Как замерить ток подсветки led tv мультиметром
Опубликовано: 23.04.2024
Стандартный алгоритм проверки подсветки, как и любого другого блока современного телевизора, можно обозначить так:
1. Разборка прибора для обеспечения доступа к требуемому узлу.
2. Проверка правильности питания (уровень напряжения должен соответствовать норме).
3. Проверка наличия управляющих сигналов (включение/выключение, изменение уровня и т.п.).
4. Непосредственно поиск неисправного элемента в составе узла.
Обо всём этом расскажем подробнее ниже.
Пару слов о модульной структуре
Если бы современные электронные приборы изготавливали монолитно, то их диагностика или ремонт превращались бы в сплошное мучение.
Но, если речь не об интегральных микросхемах или однокристальных процессорах, то производители стараются сделать свои устройства так, чтобы даже самый неопытный сотрудник сервисного центра мог выполнить ремонт. Для этого достаточно определить проблемный блок и просто заменить его. Это быстро, надёжно, просто и экономически оправдано.
Именно так и следует поступать в большинстве случаев, даже если вы хотите выполнить ремонт подсветки телевизора своими руками (без похода в сервис).
И только самым опытным можно погрузиться на уровень ниже – до конкретной детали в составе узла. Её поиск и замена значительно сложнее и затратнее по времени.
Перед тем, как проверять подсветку в LED телевизоре, следует убедиться в том, что виноват именно этот блок/модуль.
Ведь разборка современных бытовых устройств – это тот ещё "квест".
Поэтому, прежде чем вскрыть корпус телевизора, следует удостовериться, что причина неисправности действительно внутри прибора. Для этого нужно:
- Убедиться в наличии и в качестве питающего напряжения (хорошо, если дома есть стабилизатор, оснащённый встроенным индикатором напряжения, так легко можно понять, что питание у телевизора есть и оно правильное, в противном случае понадобится произвести измерение параметров тока и напряжения в розетке с помощью мультиметра). Обязательно стоит проверить кабель питания на наличие дефектов, перегибов, пробоев и т.п.
- Убедиться, что проблема действительно аппаратная, а не программная (возможно подсветка просто выключена в настройках).
Некоторые проблемы со светодиодами могут однозначно указывать на дефект, например, если не подсвечивается отдельная область экрана, или она мерцает/светит не как остальные участки. Поэтому необходимость в подготовительных мероприятиях сразу отпадает – можно сразу переходить к разбору.
Не стоит грешить на подсветку, если:
- На всём или на части экрана видны разноцветные полосы (вертикальные или горизонтальные).
- Есть звук, сигнал принимается, но дисплей не загорается (экран остаётся полностью чёрным, то есть проблема в ЖК матрице, а не в подсветке).
- Имеются другие проблемы непосредственно с изображением (неправильный контраст, преобладает один из цветов, картинка отображается в негативе и т.п.).
- Проявляются битые пиксели.
Всё это связано в первую очередь с платой T-CON или непосредственно с ЖК-матрицей.
Следует также помнить:
1. Самостоятельное вскрытие корпуса автоматически лишает вас гарантии.
2. При работах обязательно следует придерживаться техники безопасности.
3. Подготовьте рабочее место и инструмент заранее.
4. Детально фиксируйте все действия, чтобы обратная сборка не вызвала проблем.
Здесь сложно придумать универсальный способ правильного вскрытия корпуса. У каждого производителя алгоритм может существенно отличаться. Поэтому, чтобы не повредить устройство, лучше всего ознакомиться с официальной документацией, если она есть у производителя, или посмотреть тематичные ресурсы в разрезе конкретной модели ТВ.
Чаще всего порядок будет выглядеть так:
- Телевизор укладывается дисплеем вниз (на мягкое основание, исключающее повреждение матрицы).
- Откручиваются винты, притягивающие заднюю крышку.
- Расщелкиваются внутренние удерживающие захваты (они могут располагаться по периметру между разъёмными частями корпуса).
- При необходимости отключаются шлейфы (могут соединять разъёмные части).
Светодиодная подсветка располагается строго под дисплеем. Иногда производители совмещают матрицу и подсветку в единый блок, который подлежит отдельной разборке.
Проверка питающего напряжения
Самая частая проблема – перегоревший блок питания. Сами по себе светодиоды – надёжные структурные элементы. Да и разбирать всё до конца сразу не стоит. Вдруг проблема не в подсветке?
В норме панель со светодиодами требует напряжение питания 100-150 В. Поэтому, разобранный телевизор следует запитать и проверить выход драйвера мультиметром.
Если напряжения на выходе нет (панель со светодиодами не питается), то проблема с наибольшей вероятностью кроется в драйвере дисплея.
Если питание есть и соответствует норме, то можно переходить к анализу панели.
Работа со светодиодами
Рис. 1. Панель со светодиодами
Мы рекомендуем наиболее простой способ ремонта – полная замена панели на рабочую.
Найти и заказать её можно в профильных магазинах запчастей для телевизоров. Если модель ТВ старая, то лучше всего рассмотреть вариант с донором. Найти его можно в разделах с объявлениями по продаже б/у техники, у знакомых, в комиссионных магазинах, на радиорынках и т.п.
- неисправный блок демонтируется,
- заменяется новым,
- проверяется его работоспособность,
- производится обратная сборка.
Наиболее сложный вариант – замена сгоревшего светодиода:
Рис. 2. Сгоревший светодиод
- После подачи питания на панель выявляется проблемный элемент.
- С помощью термофена отклеивается планка со светодиодами (чаще всего производители используют такой вариант монтажа, но могут быть и исключения).
- Со светодиода демонтируется линза (тоже с помощью нагрева).
- С помощью паяльной станции диод выпаивается со своего места.
- Лучше всего производить замену "один-на-один", то есть на точно такую же модель светодиода. Но если его нет в продаже – можно подобрать аналоги (главные критерии поиска – напряжение питания и габариты, конечно, хорошо, если цвет свечения будет идентичным).
- Производится тестирование (подаётся питание и проверяется свечение всей планки / панели).
- Теперь можно всё собирать обратно.
Мнения читателей
- Максим / 07.09.2019 - 19:22
Здравствуйте! подскажите пожалуйста - замерил напряжение питание на лед подсветку , мультиметр показывал "скачущее" напряжение "плавающее" Как быть??
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:
Далеко не секрет, что в своей ремонтной деятельности больше всего времени я трачу на ремонт жидкокристаллических телевизоров. Это очень крутое изобретение человечества, но без минусов, увы, тут тоже не обойтись. Основной болезнью ЖК-телевизоров является ненадежность подсветки экрана. Практически каждому второму ЖК-телевизору, который приносят на ремонт к дяде Васе, ставится "диагноз": неисправность подсветки.
Сегодня как раз и хочу с вами поговорить о том, как в домашних условиях выявить неисправность, почему это происходит и как исправить.
Как выявить неисправность подсветки?
Тут все очень просто. Берем в руки обычный пульт дистанционного управления. Включаем телевизор (можно с помощью пульта или кнопок на панели управления самого телевизора). Изображения соответственно нет. Начинаем прибавлять звук, а также переключать каналы. И тут мы слышим, что звук есть и каналы переключаются, то есть трансляция идет, телевизор работает, а изображения нет. Это уже хорошо.
Следующим этапом мы берем в руки обычный фонарик и светим им на экран работающего ЖК-телевизора. И тут если приглядеться, то можно увидеть тусклое изображение. Увидели?! Значит, в ЖК-телевизоре точно не работает подсветка матрицы.
У данной неисправности всего две причины:
- вышел из строя драйвер контроля подсветки;
- неисправны элементы светодиодной подсветки.
"Диагноз" у нас есть, но ремонт подсветки телевизора относится к категории сложного ремонта из-за хрупкости самой матрицы. Доверять его непрофессионалу крайне опасно. Самостоятельно, не имея соответствующих знаний, опыта и инструментов, выполнить его невозможно. Малейшее неверное движение и ЖК-телевизор можно будет выбросить на помойку, а это немалые деньги в последнее время.
В рамках данной статьи мы не будем разбирать как починить светодиодную подсветку. Разными авторами на электронных ресурсах глобальной сети Интернет написана уже ни одна статья на эту тему. Мы сегодня поговорим немного о другом.
Почему выходит из строя светодиодная подсветка?
Не важно кто производитель вашего ЖК-телевизора, так как светодиодная подсветка часто выходит из строя даже на аппаратах от ведущих брендов.
Основной причиной выхода из строя подсветки является избыточное питание планок: все производители телевизоров по умолчанию настраивают качество изображения на максимальную четкость и яркость. Такая маленькая хитрость значительно увеличивает привлекательность самого товара. А по истечении определенного периода времени светодиоды в планках перегорают из-за подачи тока свыше допустимой нормы.
Кроме самой светодиодной подсветки со всеми ее элементами, есть еще в телевизорах LED-драйвер, который является блоком питания данной подсветки. Драйвер любого телевизора также рассчитан на определенную мощность и если постоянно подавать ему повышенные нагрузки, то со временем и он выходит из строя.
Конечно же, в рамках данной статьи я не могу не упомянуть о перепадах напряжения, которые губительны для любого вида электрических приборов. LED-драйвер телевизора также может пострадать из-за небольшого скачка напряжения. В данном случае может выйти из строя один из его элементов:
- транзистор, необходимый для преобразования электрических импульсов;
- низкоомный резистор, выступающий в качестве предохранителя;
- конденсаторы, расположенные на плате.
Ну, тут уже не трудно догадаться, что при осуществлении ремонта ЖК-телевизоров с неисправной подсветкой мастера просто меняют неисправные элементы LED-драйвера или светодиоды на новые.
Профилактика неисправности.
Ремонт подсветки любого ЖК-телевизора всегда "вылетает в копеечку". Но при этом, никто не даст вам гарантию, что отремонтированный телевизор проработает века.
Как показывает практика, если вам недавно заменили на светодиодной подсветке неисправные диоды, то он может проработать и месяц, и два, и год, но, увы, не 10 лет. Бывали случаи, когда такого ремонта хватало только на пару недель. Тут все очень просто: вместо сгоревших светодиодов мы подбирает новые по номиналу напряжения, а ток потребления и цветовая гамма светодиодов может отличаться. Отсюда и происходит повторный выход из строя всей подсветки, так как достаточно всего одного неисправного светодиода, чтобы вся подсветка перестала работать (последовательный принцип сборки).
Лично я, дядя Вася, своим клиентам советую не менять сгоревшие светодиоды на новые, а сразу приобретать новые светодиодные планки. Стоимость ремонта примерно одинаковая, зато проработает такой ЖК-телевизор намного дольше.
В качестве профилактических мер такой неисправности и увеличения срока эксплуатации телевизора, конечно, необходимо уменьшить яркость подсветки экрана, которая была установлена производителем. Скажу вам честно, эти изменения никак не отразятся на качестве и четкости картинки. Изображение наоборот станет более естественным и легким для восприятия, а если не присматриваться, то вы вообще и не заметите разницу. При этом ваш ЖК-телевизор прослужит вам намного дольше и вы сэкономите не одну тысячу рублей.
Сразу возникает вопрос: "А как уменьшить яркость подсветки экрана?".
Тут существует два метода:
- с помощью специального сервисного пульта дистанционного управления;
- механически - с помощью обычного паяльника и небольших измерений.
Сервисный пульт дистанционного управления - это небольшой пульт, который предоставляет доступ к расширенному меню телевизора. Например, можно уменьшить яркость изображения или сменить регион.
Приобрести такой пульт можно не во всех магазинах и ценник его колеблется от 3000 рублей и выше. При этом нет универсального сервисного пульта, а есть пульт для телевизоров отдельно для LG, отдельно для Samsung и так далее. То есть вы уже понимаете, что такие покупки очень затратны.
Умельцы глобальной сети Интернет научились делать такой пульт с помощью парочки ИК-диодов, проводка со штекером 3,5 мм и обычной акустики. Принцип сборки и работы прост:
- берем диоды, скручиваем их параллельно друг к другу разными полюсами и припаиваем к ним провод со штекером;
- втыкаем штекер провода к акустике (домашний кинотеатр, компьютерные колонки и так далее), причем на выход;
- скачиваем с Интернета специальные файлы со звуковыми дорожками;
- воспроизводим звук, при этом нужно диоды навести на телевизор и постепенно увеличивать громкость;
- через небольшой промежуток времени телевизор должен отреагировать и отобразить сервисное меню.
Если у вас имеется смартфон или планшет с ИК-портом (например, компания Xiaomi свои модели оборудует такой технологией), то в магазине приложений Google Play есть не мало как платных, так и бесплатных приложений, позволяющих войти в сервисное меню телевизора.
Для примера (не для рекламы) могу привести приложение SmartTv Service Remote Control (https://play.google.com/store/apps/details?id=by.makarov.smarttvrc&hl=ru). Оно является платным, то есть для того чтобы им воспользоваться нужно заплатить 199 рублей. Подходит данное приложение только для телевизоров марки Samsung.
Более отчаянные и опытные умельцы пользуются вторым методом изменения напряжения на подсветку ЖК-телевизора, а именно с помощью паяльника и простых вычислений.
Единого метода, увы, тут нет, так как для каждого телевизора свой подход. Ориентироваться нужно на схему платы, данные мультиметра и небольшие вычисления.
Рассмотрим на небольшом примере. Имеется телевизор Samsung UE32F4020 с блоком питания BN44-00640B.
С помощью мультиметра мы выяснили, что наш светодиод потребляет ток в 240 мА, а по паспорту нагрузка должна быть - 150 мА. Резистор проходящего тока на плате стоит под маркировкой R9815 с номиналом 4,7 Ом.
Наша задача заменить резистор на более мощный или добавить еще один, чтобы в сумме сопротивление стало равно 6,9-7,5 Ом. Тогда в результате ток потребляемый светодиодом должен упасть до 150-160 мА. Для того чтобы рассчитать ток, мы воспользовались формулой: 1,128 (падение напряжения на этом резисторе в вольтах) \ 0,163 (необходимый ток в амперах) = 6,9 Ом.
В некоторых моделях телевизоров наоборот приходится выпаивать несколько резисторов, чтобы напряжение значительно уменьшилось.
Спасибо за внимание, надеюсь статья была вам полезна.
Не забываем подписаться на канал " У дяди Васи " и ставить лайк. Поверьте, у меня для вас есть еще масса интересного.
В настоящее время многие производители телевизоров устанавливают сомнительный тепловой режим светодиодов подсветки, что негативно влияет на долговечность работы устройства. В половине случаев уже после 2-3 лет эксплуатации выходят из строя светодиоды вследствие перегрева, обычно это видно по разрушенному люминофору на корпусах диодов. Гарантийный срок, как правило, светодиоды отработать всё же успевают.
Даже если максимально допустимый ток в пределах нормы, охлаждение светодиодов не всегда достаточно эффективное, что видно по следам перегрева – тёмным пятнам на текстолитовых планках с обратной стороны. А в современных телевизорах LG применяются диоды с внешним люминофорным покрытием, которое через год или два осыпается и кристалл напрямую светит фиолетовым цветом. Как может навредить здоровью пользователей такой источник ультрафиолетового излучения, пока никто не задумывается.
Китайские производители через Aliexpress поставляет диоды и светодиодные планки комплектами в любом ассортименте, но платит за них и за ремонт всё тот же счастливый обладатель телевизора.
После замены одного или нескольких неисправных светодиодов, полезно на остальные внимательно посмотреть, если люминофор растрескался, целесообразно такие диоды заменить все. Если замерить падение напряжения на перегретых светодиодах, оно будет несколько больше, чем у соседних менее изношенных или новых, что косвенно свидетельствует о наличии паразитного активного сопротивления (ESR). Дальнейшая эксплуатация таких светодиодов ещё более сомнительна.
Если убавить ток в диодах, уменьшится рассеиваемая мощность и реальная рабочая температура, тогда есть шанс что и старые ещё поработают.
Способы ограничить ток в LED-драйверах подсветки
В рамках одной статьи невозможно рассказать о каждом случае отдельно, ведь даже в одинаковых моделях могут быть установлены разные панели и разные платы со своими вариантами драйвера. Но есть основные принципы, которые понятны мастерам даже с минимальными знаниями и навыками.
Существуют три основных способа уменьшить ток подсветки.
1. Увеличением сопротивления датчика тока светодиодов – низкоомных измерительных резисторов в цепи катодов (LED-).
2. Увеличением номиналов резисторов на входе ISET (установка тока) микросхемы LED драйвера.
3. Изменением номиналов резисторов в делителе на управляющем входе ADIM (Dimming – яркость свечения).
Принципиальное отличие входа ISET от ADIM в том, что ISET – вход инвертирующий, как и FB, а ADIM – прямой.
Рассмотрим эти варианты более подробно.
Step-Up Led Drivers:
Первый способ наиболее прост и популярен, применяется в упрощённых драйверах, которые обычно не имеют входа ISET, а регулировка и стабилизация тока осуществляется по общему принципу ШИМ-модуляции посредством Отрицательной Обратной Связи (ООС), например OB3350CP, OB3353CP, SN51DP, BIT3267. Такие микросхемы часто выполнены в планарных корпусах 8 pin.
По сути это типовая схемотехника обратноходового повышающего (Step-Up) преобразователя со стабилизацией тока в нагрузке. Напряжение с датчика тока в этом случае подаётся на инвертирующий вход FB микросхемы ШИМ (FlyBack – обратная связь). У BIT3267 этот вывод обозначен INN.
Контакты разъёма LED- от светодиодных планок могут быть соединены с токовым датчиком непосредственно (Рисунок 1), либо через ключи MosFet, выполняющие функцию On/Off, тогда датчик тока включен в исток ключа (Рисунок 2).
В качестве датчика тока обычно используются низкоомные резисторы, один или несколько, соединённые параллельно. Чаще их номиналы находятся в пределах 1 – 4.7 ом. Достаточно бывает изменить номиналы, либо просто убрать один или два резистора из общей сборки, тогда сопротивление датчика возрастёт, пропорционально увеличится напряжение на нём и на входе FB, а ШИМ по ООС отработает в сторону уменьшения тока. Зависимость обратно-пропорциональная, если удвоить общее сопротивление датчика, ток уменьшится вдвое.
Для расчёта общего сопротивления при параллельном соединении резисторов можно воспользоваться нашим калькулятором, чтобы составить необходимую пропорцию для установки желаемого тока. Посчитать устно даже два номинала бывает затруднительно, ведь складывается проводимости - величины, обратно-пропорциональные сопротивлениям.
Впишите любое количество из 10 номиналов в омах и кликните мышкой в любом месте таблицы. Получите общее сопротивление при их параллельном соединении.
Второй способ (Рисунок 3) применяется обычно в многоканальных вариантах, где используются ШИМ-регуляторы со входом ISET для установки тока, например, MP3398A, MP3394S, OB3368AP.
Часто в цепи ISET есть набор из двух резисторов, соединённых последовательно или параллельно, можно заменить один из двух. Зависимость между напряжением на входе ISET, сопротивлением Rset и током в подсветке указана в документации на микросхему драйвера (Datasheet от производителя).
В большинстве случаев, общее сопротивление между выводом ISET и корпусом обратно пропорционально току. Увеличивая сопротивление вдвое, ток уменьшим примерно вдвое.
Step-Down Led Drivers:
В третьем способе (Рисунок 4), когда есть вход для оперативной регулировки тока на входе DIM, ADIM (Dimming Adjust), сопротивление по входу ADIM на корпус рассчитывается, исходя из того, что ток подсветки определится напряжением на управляемом входе ADIM микросхемы драйвера, которое обычно в прямой пропорции с током. Тогда, чтобы уменьшить напряжение на входе, сопротивление Rset относительно корпуса надо уменьшать, как нижнее плечо в делителе, тогда и ток уменьшится. Это прямой вход ОУ, в отличие от инвертирующих FB, INN, ISET в рассмотренных ранее способах. Необходимо учитывать и цепи оперативной регулировки подсветки процессором из меню, если эта функция (Dimming) используются в конкретной модели телевизора, будьте внимательны.
В подобной схемотехнике силовой части понижающего (Step-Down) драйвера, как на рисунке 4, можно использовать вариант с увеличением сопротивления датчика тока Rcs, ведь ток в периоде через светодиоды и токовый датчик здесь идёт во время прямого хода, когда транзистор открыт. По сути это прямоходовый преобразователь, а индукционный ток дросселя завершается во время обратного хода и он не учитывается в датчике, но пропорциональность будет соблюдаться. Поэтому уменьшить ток подсветки здесь можно просто, увеличив сопротивление токового датчика в истоке основного рабочего ключа.
То есть, ток подсветки будет прямо пропорционален как напряжению на входе ADIM, так и напряжению на датчике Rcs.
Для MAP3511 здесь ток рассчитывается по формуле I = 0.5Vdim/Rsc.
Не следует путать его с резистором Rcs в обратноходовых Step-Up драйверах в истоке рабочего ключа. Там датчик тока светодиодов в истоке ключа On/Off, и таких схем большинство. Это очень важно, будьте внимательны!
Понижающие преобразователи такого типа используется в Led-драйверах современных телевизоров Samsung и LG с микросхемами MAP3511 (analog 7014X), MAP3512, MAP3516, LC5901, LC5910, BD94062F, SM1251, SLC7015R.
Ограничение тока для большинства моделей мы планируем публиковать непосредственно на ремонтных страницах этих моделей, а здесь можно рассмотреть лишь принципы и отдельные сложные и спорные случаи организации работы драйвера и цепей управления подсветкой.
BD94062F Led Driver:
Рассмотрим отдельно ограничение тока с понижающим драйвером BD94062F, который встречается в блоках питания SAMSUNG BN44-00947A, BN44-00947G.
Типовая схема включения BD94062F представлена на рисунке ниже:
На рисунке видно, что ток от питания Vin в прямом ходе идёт через светодиоды, дроссель, открытый ключ и резистор в его истоке Rset. Линейно нарастая от нуля в индуктивности, он будет всякий раз в периоде ограничиваться напряжением на резисторе Rset, которое будет закрывать ключ компаратором внутри микросхемы ШИМ. На втором входе компаратора - напряжение, пропорциональное ADIM.
Ток подсветки определится соотношением Iled = 0.35Vadim / Rset.
Документ на BD94062F прилагается.
Тогда, чтобы уменьшить ток подсветки, можно просто пропорционально увеличить номинал измерительного резистора Rset.
В блоках питания BN44-00947A и BN44-00947G это резистор R9873 1 Ohm. Можно выпаять один конец и впаять последовательно с ним 0.33 Ohm. Ток уменьшится на 33%.
Ещё раз напомним, уменьшать ток резисторами в истоке рабочего ключа преобразователя можно только в понижающих прямоходовых драйверах. В такой схемотехнике ключ преобразователя выполняет и функцию ON/OFF. А в большинстве повышающих обратноходовых драйверах ключ ON/OFF с датчиком тока отдельный, либо его вовсе нет, тогда токовый датчик для светодиодной линейки подключен непосредственно к контакту разъёма LED-.
SLC1012C Led Driver:
В некоторых вариантах драйвера ключ ON/OFF находится внутри самой микросхемы, например SLC1012C (analog FAN7340) в блоках питания BN44-00493B, BN44-00604B, либо SLC2012M в блоках BN44-00501A, BN44-00496A. и другие похожие.
В таких случаях контакт LED- разъёма светодиодных планок соединён с выводом DRAIN (сток) ключа ON/OFF микросхемы, а низкоомный резистор (датчик тока) подключен к истоку (SOURCE) ключа - выводу SENSE микросхемы FAN7340 на рисунке ниже.
У микросхем SLC1012C и SLC2012M измерительные резисторы датчика подключены к выводу 8 SENSE. Есть двухканальные микросхемы SLC2013M с подключением двух датчиков к выводам 1 SOU1 и 14 SOU2, а катоды светодиодных планок к выводам 28 DRN1 и 15 DRN2 соответственно.
OB3363 Led Driver:
Часто возникают вопросы по микросхеме OB3363QP. Во-первых, не следует её путать, с OB3363VP, которая немного отличается корпусом и распиновкой выводов, в частности, вход ISET у OB3363QP – вывод 5. А у OB3363VP – вывод 6.
Далее. В некоторых Mainboard установлена микросхема с маркировкой OB3363QP, но вообще не соответствует по выводам ни той, ни другой.
Например, в платах MS308C1-ZC01-01, MSA6285-ZC01-01, MS0V591-ZC01-01 иногда встречаются микросхемы драйвера, маркированные как OB3363QP, но не следует здесь верить маркировке, по схеме и по факту там должна быть установлена AP3064. Можно определиться общему (GND) выводу и по реальному выводу ISET – он будет на выводе 2, как и положено для AP3064.
BN44-00622B Power Supply:
В блоках питания BN44-00622B тоже есть спорные варианты ограничения тока. Четыре больших резистора на 2.2 Ohm – датчики тока каждого из четырёх каналов сменить можно, но нерационально. Есть более простой способ – потенциометром VR9001. Если недостаточно штатного минимального значения, можно изменить диапазон регулировки.
В нижнем по схеме положении ползунка ток минимален, согласно рисунку ниже, когда регулятор выкручен до конца против часовой стрелки.
Большинство вариантов реализации этого метода в интернете выглядят несколько сомнительными, хотя тут видно простое решение – уменьшить общее сопротивление в верхнем плече делителя (резисторы R9009, R9010, R9011) у всех номиналы 2.4 kOhm. Достаточно параллельно им припаять ещё резистор, например, 1.5 kOhm, можно сверху к любому из них. На рисунке ниже эти резисторы обведены красной линией. На плате они стоят несколько поодаль, легко найти их по проводникам и позиционным обозначениям.
OZ9902 LED-Driver:
Следует так же обратить внимание на ШИМ регулятор OZ9902 со всеми его модификациями, он может быть выполнен в корпусах:
SOP24 - OZ9902, OZ9902A, OZ9902GN, OZ9902AGN, OZ9902ASN.
SOP16 - OZ9902B, OZ9902C, OZ9902D, OZ9902CGN, OZ9902DGN.
Уменьшать ток подсветки целесообразно номиналами измерительных резисторов Rset в истоках ключей ON/OFF, с которых сигнал поступает на входы ISEN (согласно рисунку для OZ9902B).
В вариантах SOP24 уменьшать номиналы токовых датчиков одновременно и одинаково в обоих каналах (входы 13 ISEN2 и 17 ISEN1 микросхемы).
Найти ключи на плате обычно легко по проводникам от контактов разъёма подсветки LED-. На картинке OZ9902 здесь один канал нарисован не полностью, но в реальности их два одинаковых, если используется микросхема в корпусе SOP24.
Обычно датчики Rset состоят из нескольких низкоомных резисторов, соединённых параллельно.
BD9472EFV LED-Driver, T-CON 6870S-1619B LC216EXN_SFA1:
В LED-драйверах с микросхемой BD9472EFV на планке T-CON можно увеличить общее сопротивление резисторов от вывода 23 (ISET) BD9472EFV на корпус. Точная пропорциональная зависимость может не соблюдаться, подбирать номиналы следует опытным путём.
Рисунок составлен вручную визуально с планки T-CON, документации на BD9472EFV в интернете не нашлось.
Для панели LC216EXN(SF)(A1) и планки подсветки 6916L-1237A ток изначально был 70 mA в каждом из двух каналов в максимуме (несколько секунд после включения без сигнала).
После увеличения одного из резисторов с 91 kOhm до 160 kOhm, ток уменьшился до 50 mA.
Диоды типоразмера 7020, сдвоенные, но переходы соединены внутри параллельно, следовательно - трёхвольтовые.
Всего на планке 28 светодиодов - два канала по 14.
OCP8128 LED-Driver, PSU TV5502-ZC02-01:
В блоке питания TV5502-ZC02-01 используется микросхема OCP8128, которая имеет возможность использовать шесть отдельных преобразователей, но используются обычно лишь два. Преобразователи прямоходовые, понижающие, с датчиками тока в истоке рабочих ключей, принцип работы которых вкратце мы уже рассматривали выше.
Здесь так же для ограничения тока можно пропорционально увеличить сопротивление токовых датчиков в обоих каналах одинаково. В блоке TV5502-ZC02-01 эти резисторы R315, R307 и R304, R314 в истоках ключей.
Документ PDF OCP8128 и схема TV5502-ZC02-01 прилагаются.
Схема включения OCP8128 из документации от производителя приведена на рисунке ниже. Датчики тока на картинке R9 и R14.
В интернете упорно распространяются слухи, что необходимо ещё изменять номиналы резисторов ко входам IFB, на картинке это R15 и R20. Не торопитесь этому верить, теоретически это необоснованно и в практике не описано.
Другие популярные, сложные и спорные случаи ограничения тока будут публиковаться по мере поступления информации.
Пожалуйста, отправляйте Ваши наработки и замечания по ошибкам и неточностям в данной статье. info@tel-spb.ru
Замечания и предложения принимаются и приветствуются!
Электронные самоделки в домашних условиях
Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана
Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.
Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова
Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.
Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED
Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.
Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей 
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте. 
И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.
Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании. 
Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода 
Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.
Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.
Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода. 
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В 
Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я. 
Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА. 
Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.
Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.
А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.
Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.
Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА 
Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В. 
Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.
Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз. 
Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке 
Вот такой первый опыт с LED телевизорами. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю
Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.
Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард
Всем привет. На ремонт принесли телевизор LG 39LB561V с неисправностью “нет подсветки”.
Около года назад данный телевизор уже ремонтировали у местной мастерской, но спустя год дефект вернулся.
- Диагностика неисправности LED подсветки
- Полная разборка телевизора. Пошаговая инструкция
- Определение неисправных светодиодов
- Инструкция по снятию линз и замене светодиодов.
- Ограничение тока на светодиоды
- Детали, которые использовались в ремонте
Диагностика неисправности LED подсветки
Ремонт LED подсветки матрицы телевизора LG начнем с подготовки рабочего места, так как при разборке телевизора нам понадобиться отдельный стол, на который будем слаживать такие хрупкие детали как матрица и светофильтры. Всегда с трепетом ремонтирую такие телевизоры, так как одно неверное движение может отправить матрицу в утиль.
Уложив телевизор, отвинтил все болты по периметру крышки.
Телевизор после разборки
Сняв крышку, решил измерить напряжение на LED драйвере в момент включения.
Разъем на LED светодиоды
В момент включения напряжение поднималось до 130 вольт, после чего потихоньку упало до нуля. Такое поведение драйвера является нормальным, так как при отсутствии нагрузки, тот переходит в защиту и выключает питание.
Полная разборка телевизора. Пошаговая инструкция
Подтвердив неисправность именно подсветки, приступил к полной разборке телевизора.
Сначала, отключил шлейфы идущие на плату T-CON и MAIN плату, после чего отвинтил и снял эти платы.
Отключение шлейфа на плату T-CON
Сняты платы блока питания и MAIN
Снимаем защиту платы T-CON
С платой T-CON тоже проблем не появилось. Аккуратно от щелкнул шлейфы, которые шли на дешифраторы матрицы и снял плату T-CON.
Отключение шлейфов платы T-CON
Шлейфы отключены, а плата снята
Далее, отвинтил болтики которые держали защиту дешифраторов матрицы, после чего снял ее и отложил в сторону.
Снятие планки защиты дешифраторов
ДАЛЕЕ ДЕЛАЕМ ВСЕ ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО.
-
Переворачиваем корпус матрицей к верху, после чего аккуратно отщелкиваем переднюю металлическую рамку.
Отщелкиваем эти защелки по периметру
Если что-то сразу не снимается, ни в коем случае не применяем силу. Рассматриваем хорошо все крепления, ищем мешающую защелку, только потом снимаем рамку. После снятия рамки, необходимо освободить дешифраторы с резиновых держателей.
Дешифраторы еще не сняты с защелок
Делаем это тоже очень аккуратно, сначала освобождаем нижнюю часть дешифратора, после чего без усилий тот должен повиснуть на шлейфе.
Дешифраторы сняты с защелок
После этого рамка вместе с матрицей полностью снялась. Класть снятую матрицу необходимо на заранее подготовленное место, при этом уделить особое внимание шлейфам, чтобы те ни коем образом не повредить.
Добрались к светодиодам
На этом разборка завершена.
Определение неисправных светодиодов
После разборки, увидел что предыдущие мастера вырезали из планки неисправные светодиоды, после чего на их место установили светодиоды из других планок. Сделали это хорошо, никаких нареканий на качество проделанной работы нет.
Светодиоды, которые были заменены в предыдущем ремонте
Для поиска неисправных светодиодов использовал лабораторный блок питания. На кончики крокодилов установил две тонкие швейные иглы.
Подготовка к проверке
Для определения номинала светодиодов, сначала выставил напряжение около 3-х вольт и проверил светиться ли светодиод. Далее, поднял напряжение да 5 вольт с копейками, и повторил проверку. Светодиод загорелся, и это означало что используются светодиоды номиналом в 6 вольт.
Таким образом проверил все светодиоды, и нашел всего один неисправный. На этом этапе необходимо согласовать с владельцем тип ремонта.
При ремонте подсветок, лучше менять все светодиоды, так как в любом случае старые светодиоды могут выйти из строя в любой момент, что приведет к повторному ремонту. Если нет желания менять светодиоды, можно заказать полностью планки.
Владелец выразил желание установить новые планки. Так как в наличии их нет, заказал их в Китае на его имя. На время ожидания, телевизор было решено восстановить, заменив всего один светодиод. После повторной поломки, владелец уже приедет с планками для замены, и это сократит время ремонта до минимума. Правда когда произойдет данная поломка неизвестно, возможно телевизор будет работать очень долго 🙂
Инструкция по снятию линз и замене светодиодов.
Каждый мастер меняет светодиоды по своему. Я опишу то, как это делаю я.
Первым делом необходимо отклеить планку от корпуса. Для этого, я прогреваю паяльным феном корпус температурой около 100 градусов, потом подливая со шприца спирт потихоньку отклеиваю планку. Здесь необходимо стараться не перегибать планку, чтобы линзы не отклеивались.
Процесс отклеивания планок
После этого, закрепляем планку с помощью “третей руки”, и готовимся снимать линзу.
Для снятия линзы, на фене выставляем температуру около 120 градусов, и хорошо прогреваем низ планки на расстоянии около 10 сантиметров.
Процесс прогревания планки
Далее, используя лопатку, или другой тонкий предмет, аккуратно поддеваем линзу. Ни в коем случае не прилагаем усилия. Основная задача это оставить ножки на линзе в целости.
Лопатка под линзой
Линза снята. Все ноги на месте
Всегда запоминаем где какая линза стояла, на то же место ее и будем возвращать. Такой подход спасет Вас от пятен на экране после замены.
Далее можно выпаивать светодиод. Для того, чтобы немного уменьшить потемнение текстолита (в данном случае мне не помогло, так как я использовал не качественный флюс), место пайки заклеиваем каптоновым скотчем.
Подготовка светодиода к пайке
Капаем немного флюса на светодиод, после чего выставляем на фене температуру около 320 градусов. Снизу платы начинаем ее прогревать пока светодиод не отпаяется.
Процесс выпаивания светодиода
Как видите, текстолит потемнел, особенно в тех местах, где закипел флюс. Это не cтрашно, на качество изображения данное потемнение не будет особо сказываться.
Смываем остатки флюса, и залуживаем новым припоем контактные площадки.
Новые светодиоды на 6 вольт. Большая площадка плюс
Светодиоды я не залуживаю, так как в таком случае на контактной площадке будет много олова, а это негативно скажется на дальнейшей работе. Новый светодиод хорошо протираю спиртом, чтобы убрать остатки оксидной пленки, после чего наношу флюс и позиционирую светодиод.
Новый светодиод запаян
Перед установкой линзы, хорошо протираем внутреннюю часть линзы ватной палочкой.
После этого наносим немного клея на место установки линз. Очень важно, чтобы клей не попал на светодиод, тем самым не испачкал внутреннюю часть линзы.
После этого устанавливаем линзу. Пытаемся установить линзу как можно ровнее, чтобы ее центр попадал ровно на цент светодиода.
Пока клей еще полностью не высох, подключил платы, и включил телевизор. Подсветка заработала.
Подсветка в работе
Далее, быстро установил отражающую пленку, и светофильтры. Это сделал для того, чтобы посмотреть нет ли пятен на изображении от неровно установленной линзы. Так как клей еще полностью не высох, линзу можно немного подвинуть, если она неправильно выставлена.
В этом месте установлен светодиод. Результат лучше чем на некоторых родных светодиодах
Дал часок просохнуть клею, после чего начал собирать телевизор.
Ограничение тока на светодиоды
Для избежания повторных ремонтов, необходимо проверить ток, который приходит на планки. Он должен быть не больше 250mA. Посмотрев на плату, увидел что два резистора, отвечающих за ток на светодиоды были уже удалены из платы. Это очень хорошо, так как мастера, которые ремонтировали телевизор раннее сделали все как нужно.
на этом месте были резисторы
Измерив ток, он составил всего 150 мА. Это очень хорошо, телевизор можно собирать.
В итоге все получилось.
телевизор в работе
Вот такой ремонт. Снизу приложен весь перечень деталей, которые были использованы в ремонте. Всем спасибо за просмотр и удачи в ремонтах!
Детали, которые использовались в ремонте
| Фото | Название | Ссылка для покупки |
 | Светодиоды 2 вт 6 вольт на LG размер 3535 (большая площадка анод(+) ) | Покупаю здесь |
 | LED планки для телевизора 39LB561V | Покупаю здесь |
 | Третья рука | Покупаю здесь |
Остальные светодиоды для ремонта LED подсветки смотрите здесь.
Читайте также: