Что будет если блок питания мощнее чем надо для тв приставки

Опубликовано: 23.10.2021

История о блоке питания и газовой колонке

Однажды, пока я ремонтировал клиенту пульт, он рассказал о том, что захотел на свою газовую колонку, ту которая питается от двух батареек LR20, приспособить блок питания, чтобы не покупать довольно дорогие алкалиновые батарейки. Он нашел универсальный блок питания, в котором есть возможность выставить напряжение 3 Вольта и способный выдать ток на нагрузке до 1 Ампера.

Этого тока было бы с лихвой для поставленной задачи, но тем не менее газовая колонка от блока питания не хотела работать, в то время как от батареек прекрасно работала. Так в чём же дело? А дело было в том, что для газовой колонки был необходим стабилизированный блок питания.

Немного позже я объясню в чём разница между блоком питания стабилизированным и не стабилизированным и почему одни устройства прекрасно работают от не стабилизированного источника, а другие нет.

Случай с этим мужчиной послужил поводом написать небольшую статью о том, как правильно выбрать для своих устройств блок питания или как его ещё называют, адаптер питания.

Устройствами, для которых нужен адаптер, могут быть не только смартфоны, телефоны или планшеты.

Речь скорее о таких устройствах как роутеры, зарядные устройства от радиотелефонов, цифровые, спутниковые приставки и телевизоры питающиеся от внешнего блока питания, различные игрушки, светодиодные светильники, тонометры и многое другое. В общем всё то что питается от сети через специальный адаптер.

Что нужно знать что бы правильно выбрать

Итак, предположим ситуацию- Вам необходимо приобрести новый адаптер питания взамен вышедшего из строя. К сожалению такое бывает.

Или вы решили дополнить своё устройство адаптером дополнительно, так как устали покупать батарейки, а оно способно работать не только от батареек, но ещё и имеет вход для подключения внешнего блока питания. Нередко, устройства ими не комплектуются производителем.
Такое часто бывает например с тонометрами, да и не только.

В итоге стоит задача, подобрать адаптер и что бы всё это работало!

Прежде чем бежать за покупкой, обратите внимание на старый адаптер. Это в случае, если он был, но вышел из строя.
Вам нужно будет выяснить некоторые параметры.

  • выходное напряжение -- измеряется в вольтах ( V )
  • выходной ток -- измеряется в амперах ( А ) или миллиамперах (mA)
  • полярность на разъёме
  • тип и размер разъёма (штекера)

Часто эти надписи могут быть довольно мелкими поэтому возможно придётся воспользоваться лупой.

В качестве примера рассмотрим довольно мощный блок питания от ноутбука, но на этом фото хорошо видны все параметры на которые нужно обратить внимание. Они подписаны на фото.

Давайте представим себе, что этот адаптер вышел из строя и нам нужно приобрести новый, на замену. Здесь важно понимать что мы не будем искать блок питания именно такой же модели, это совсем не обязательно.
Нам важны параметры! На них и будем смотреть.

Адаптер питания ноутбука

Прежде всего интересуют параметры которые имеются именно на выходе источника питания, те что под надписью "Output" - выход.

Будем возвращаться к этому фото выше, как к примеру обозначений, по мере описания нужных параметров.

Выходное напряжение

В примере выше, выходное напряжение 19 вольт. Это значит, что устройство, в данном случае ноутбук, питается напряжением 19 Вольт. Не больше не меньше, это важно! Здесь всё просто!
Подбирая адаптер питания помни! Он должен точно подходить по напряжению к вашему устройству!

Выходной ток

В нашем примере это 6, 32 Ампера.

Этот параметр, написанный на источниках питания говорит о том, какой ток способен выдать тот или иной адаптер.

А поскольку это штатный блок от ноутбука, то он косвенно, так же сообщает нам, какой ток может потреблять данное устройство.

Краткий вывод! Когда подбираем новый адаптер питания важно, чтобы ток который он выдаёт, был не меньше того значения, которое было в старом адаптере.

Иначе устройство начнёт "Голодать" от нехватки, или вообще не станет работать, а адаптер не способный выдавать нужный ток, будет работать в режиме перегрузки и быстро выйдет из строя.
Поэтому, адаптер должен выдавать достаточный для устройства ток, но можно и несколько больший, это вполне допустимо.
Скажем, если в нашем примере, найти адаптер с параметрами 19 Вольт и выдаваемым током 8 Ампер, то это будет норм!

Устройство возьмёт столько тока, сколько ему нужно, главное что бы адаптер был способен его дать.

А можно ли взять новый адаптер — Мощный, с сильно завышенным током по отношению к потребителю?

Скажем так — Можно ли к устройству, которому для работы достаточен ток 1 Ампер, подключить блок питания способный выдать 10 Ампер? (Разумеется с соблюдением полярности и нужного напряжения)

Ответ: Можно! Устройство возьмёт нужный ему 1 Ампер

Но здесь и перебор с током запредельный делать не желательно, потому как, случись в вашем устройстве поломка, а оно не будет иметь предохранителя, то гореть оно будет "синим пламенем"
Так как мощному блоку питания будет по барабану, что там у вас происходит, он будет делать своё дело!

Полярность

Как узнать полярность — распиновку разъёма блока питания и устройства?

Чтобы это понять, обращаем внимание на символ обозначения полярности.
В нашем примере он указывает, что на разъёме питания "Плюс" внутри, а "Минус" снаружи разъёма. Это наиболее популярный вариант распиновки разъёмов, но случается, что производители делают и по другому.

Думаю из ниже приведённой графической схемы понятно как определить полярность, такие символы рисуют как на блоках питания, так и на устройствах, рядом с гнездом для подключения штекера питания.

Точка изображает внутренний контакт разъёма, а полумесяц внешний.

Так графически обозначается полярность разъёмов на адаптерах питания и устройствах

Тип и размер разъёма

Итак прочитав нужные надписи на своём адаптере вы определились с напряжением, током и полярностью.

Последнее, что нужно учесть это тип и размер самого разъёма питания. Их существует довольно много. Вот лишь несколько вариантов для общего представления.

Разновидности разъёмов питания

Поэтому самым простым решением будет, взять свой требующий замены адаптер в магазин и сравнивать его разъём с разъёмом претендента на приобретение.

А как быть если старого адаптера нет?

Тогда обращаем внимание на корпус самого устройства для которого хотим приобрести адаптер питания. Рядом с гнездом для подключения адаптера уважающий себя и покупателей производитель также обозначит необходимые параметры в виде уже знакомой вам символики, указывающей нужные напряжение , ток, и полярность. Иногда эти параметры указываются в инструкции или написаны на специальной бирке наклеенной на корпус устройства.

Если ничего из этого нет, то действуем следующим образом:

  • Узнаём нужное напряжение --- для этого нужно посчитать сколько батареек вставляется в устройство и рассчитать их суммарное напряжение. Напряжение одной батарейки обычно 1,5 вольта за исключением некоторых видов. Уточняйте на используемых батарейках.
  • Узнаём нужный ток ---его конечно можно измерить, но особой необходимости в этом нету. В устройствах питаемых от батареек будет достаточно адаптера способного выдать ток 1000 mA (1 А) и даже меньше.
  • Полярность --- желательно убедится методом прозвонки, но как уже писалось, чаще примерно в 90% используется такая распайка - "плюс" внутри "минус" снаружи.
  • Разъём подбирается "примеркой".

Почему нужен стабилизированный блок питания

Ну вот, теперь пришло время вернуться к истории с которой я и начал.

Итак почему же газовая колонка не желала работать от внешнего блока питания, хотя и напряжение и ток были достаточными?

Всё дело в том, что тот мужчина использовал не стабилизированный блок питания, а блок управления газовой колонки был построен на микроконтроллере и не смог с эти мирится, отказывался работать.

Есть некоторые виды приборов которые требуют хорошего, стабилизированного напряжения.

К таким приборам относятся кстати и тонометры и часто в аптеках, где их продают, продают и отдельно адаптеры к ним, полностью соответствующие требованиям. Но всё равно обращайте внимание на напряжение, в разных моделях тонометров оно может отличатся.

Почему некоторые приборы требуют стабилизированного напряжения?

Чтобы не вдаваться в электротехнические подробности, объясню просто, стабилизированные источники питания на выходе имеют более качественное напряжение.

Да, да напряжение тоже может быть качественным и не очень качественным.

Блок питания для различных устройств. Как правильно подобрать, на какие параметры смотреть при покупке. Подробная инструкция

На фото выше вы видите универсальный адаптер питания, его универсальность в том, что он имеет в своём арсенале комплект штекеров различных размеров, возможность менять полярность и изменяемый диапазон напряжений от 1,5 до 12 вольт. Его выходной ток небольшой 300mA, но обратите внимание, на коробке написано, что это стабилизированный блок питания. То есть тот, который выдаёт более качественное напряжение.

Это не значит, что не стабилизированные блоки питания ни на что не пригодны, нет это не так, просто есть устройства более требовательные к качеству напряжения питания. Как правило это высокотехнологичные устройства имеющие в своём составе микроконтроллер.

А что касается газовой колонки, так она вообще рассчитана на питание от батареек, источника чистейшего постоянного тока. А потому в своих электрических цепях не имеет никакого стабилизатора и это значит, что при переходе на питание от сети нуждается в качественном стабилизированном напряжении.

Надеюсь эта статья будет кому то полезной, пожалуйста оставляйте ваши отзывы, дополнения, задавайте вопросы, всё это можно сделать ниже, в разделе комментарии.

И конечно оцените материал лайком, подпиской или тем что поделитесь нажав на кнопочки соц сетей.


  • Цена: $60
  • Перейти в магазин

Всем привет.
Множество споров и дискуссий было проведено на страницах 4pda и в профильных ветках данного тв бокса, а из-за «хайпа» производитель даже сменил в последующих партиях «проблемный» блок питания на более качественный.
Но вот настало время понять — действительно ли первый блок питания был катастрофой, а второй оказался спасательным кругом. Для этого, буду использовать замеры обеих ревизий стокового БП, три не плохих, брендовых зарядных устройства и порт USB телевизора.

Зимой того года, приспичило не по детски, порадовать себя смарт-ТВ боксом на андроид.
Не очень долго промониторив рынок, наткнулся на довольно интересный во всём X2Cube.
Уже через месяц после оплаты приставка была у меня.








чуть позже появились трёшки, на обновленном SoC

Но самое интересное началось тогда, когда я уже ожидая заказ — стал читать шквал сообщений (видимо от «доброжелателей») о том, что блок питания идущий в комплекте к выбранному X2Cube жутко проблемный и лучше его сразу на что-то сменить, мол он греется, в нём нет нужных элементов и вообще «коробка» с ним постоянно перезагружается.

Для начала, хочу отметить, что мне видимо повезло, имею оба блока питания и оба исправно работают уже больше полугода на двух боксах, при этом совершенно не греются и не издают каких либо странных звуков в процессе работы — не беспокоят в общем.

Но вот снова встретил вопросы по этому поводу и решил рассмотреть более пристально под осциллографом, на что же БП способны на самом деле, как они по току, по уровням напряжений и с пульсациями параллельно. Для этих целей, буду использовать как оба стоковых БП, так ещё и три сторонних зарядных устройства.


Использую на стоковом HDMI кабеле, бокс просто висит на нём за телевизором вот таким образом:
идущий в комплекте с приставкой пульт и инфракрасный датчик к нему я даже не подключал, так как сразу по совету Владимира прикупил аэромышку G20S и ни секунды не пожалел об это — удобно до безобразия.
На этом по приставке у меня всё, о ней перерассказано более чем достаточно, перейду к основному контексту топика — к проблеме блока питания.

Рассмотрим стоковые блоки питания.
Первая ревизия БП без нагрузки, характер пульсаций высокочастотный (1000Гц), в пределах 10мВ с редкими выбросами до 70 мВ, которые и портят общую картинку:
Вторая ревизия без нагрузки стабильно 19мВ, но частота пульсаций низкочастотного характера (100Гц)
Характер и уровень пульсаций меняется с нагрузкой у обоих, у первой ревизии с током в 1.3А выходит

150мВ:
у второй ревизии с током в 1.3А выходит

24мВ:
у первой ревизии с током в 1.8А выходит

180мВ:1.8А
у второй ревизии с током в 1.8А выходит

19мВ
просадка по напряжению с таким током происходит до уровня 5.27В для первой ревизии:
а для второй ревизии 5.03В:

Ну и самое интересное, это полевые испытания потребления бокса, а также подключение к нему внешнего накопителя — как это сказывается на работе.

Для начала, посмотрим на старенький ЗУ от Apple
он одноамперный, выдает такой вот максимум по току с мизерными пульсациями, всего 9мВ:
пульсации на холостом ходу чуть больше, такой формы
в первые секунды нагрузки есть выброс с максимумом до 200мВ, но дальше всего 9мВ
Подключаю через него бокс и при рабочем столе наблюдаю

170мА потребления
запускаю смартютуб и в максимуме вижу

470мА потребления — всё работает стабильно
но вот пришло время подключить к боксу в процессе просмотра видео с ютуб, внешний HDD
подключил, бокс работает как и работал, показывает видео, но внешний диск просто беспомощно дергается, жужжит тихонько, а не инициализируется, в системе не появляется. Явно сказывается нехватка тока для раскрутки диска, ведь 850 плюс 450 которые потребляет бокс это больше максимума в 1160 мА, на который способен блок питания. При этом, заметьте, по напряжению просадку не допускает и приставка стабильно работает.

Ок, поехали дальше — есть у меня блок питания от HTC и он тоже на 1А — может он раскрутит?
подключаю к нему осциллограф и смотрю, что он показывает по пульсациям выхода на холостом ходу
максимум по току выдаёт 1172мА — чуть больше яблочного, но и с большими пульсациями в 58мВ
а просадку по напряжению при этом даёт до 4.86В
«точно раскрутит», с ухмылкой подумал я и подключил через него ТВ-бокс.
Запустил ютуб и вижу, что напряжение уже просажено до 4.97В при всего-то

500мВ
теперь я точно так же как и с «яблоком», в процессе просмотра ютуб подключаю к нему внешний жёсткий диск и «коробка» тут-же уходит в ребут — некоторое время наблюдаю на экране «квадрат Малевича».

Подхожу к ещё одному заряднику, теперь от Lenovo, но этот уже на 1500мА
и который при таком же напряжении просадки, может выдавить из себя ток в 1380мА
Подключаю, как и ранее, через него свой X2Pro, произвожу настройку ютуб и запускаю видео — всё нормально, напряжения в норме и можно переходить к стресс тесту с внешним HDD.
Как и ожидалось, подключённое устройство сразу появилось в шторке ТВ-бокса
В процессе раскрутки, диск редко потреблял чуть больше 1А
но раскрутившись, общее потребление снизилось до

750мА
а напряжение даже в процессе раскрутки не просаживалось ниже 5В.

И для совсем уж гурманов-электронщиков, интересный опыт использования бокса с питанием от усиленного USB порта телевизора.
Подключив ТВ-бокс через USB-tester, после раскрутки диска внешнего HDD, наблюдаю вот такую картину:

Бокс работает от такого усиленного порта USB стабильно, но вот показатели тока тестером занижены на порядок. У меня есть на этот счёт размышления, но интересно «что же это такое» на самом деле — отпишитесь, кто точно знает.

Ну и на последок, несколько решений проблемы с питанием от пользователей 4pda. Тут первым делом рекомендуют замену блока питания, далее впаивание на входе в приставку фильтрующей ёмкости, которая вероятно должна устранять проблемы с плохим контактом на разъёме или падение напряжения на кабеле, но, а как выяснилось теперь — вполне достаточно и поставляемых в комплекте.



Из данного «исследования» можно вынести следующее — бокс действительно вышел достаточно удачным, но вот к качеству питания очень чувствителен, не имеет компенсационных механизмов, а некоторым пользователям попадались явно бракованные как БП так и сами боксы.
Пользователю желательно осознавать, какой ток потребления у дополнительного оборудования, подключаемого к приставке, а тем более, если штатный БП был ранее заменён.
На мой взгляд, более мощный и качественный БП нужен в том случае, когда суммарное потребление бокса и периферии сильно выше предполагаемых 1.5А и хочется спокойствия душевного.
Также, следует следить за тем, что-бы шнур питания включался в бокс с характерным щелчком и не люфтил в разъёме (советую слегка смазать контакты, машинным маслом), в таком случае, уверен, при исправном боксе — проблемы с обоими блоками питания не будет и ничего заменять не понадобится.

На этом у меня всё, надеюсь было интересно и познавательно.

Я только что купил портативный аккумулятор, но портативный аккумулятор не поставляется с адаптером для дома тока; он поставляется только с USB-кабелем, поэтому я могу заряжать его с помощью своего ноутбука. Мой мобильный телефон поставлялся с зарядным устройством, и я хочу знать, безопасно ли использовать это зарядное устройство с аккумулятором без проблем, хотя выходной ток имеет большую силу тока. Это технические характеристики:

Будет ли выход давать только количество, которое запрашивает вход, или будет перегревать вход, потому что он не может обработать весь ток, который он получает?

Да , зарядить устройство зарядным устройством, заряд которого больше, чем необходимо, абсолютно безопасно.

Закон Ома говорит нам о связи между током, напряжением и сопротивлением:

Поскольку напряжение поддерживается постоянным (5 В), единственным фактором, который определяет потребление тока, является нагрузка (еще один термин для сопротивления), которую устройство помещает на зарядное устройство. Таким образом, устройство будет потреблять столько тока, сколько ему нужно, и не более.

Исходя из личного опыта, у меня не было проблем с зарядкой телефона (который потребляет всего 700 мА) с помощью зарядного устройства Kindle (850 мА) или зарядного устройства для iPad (2,1 А).

Расширяя ответ на постукивание. Эти зарядные устройства работают так же, как и внутреннее питание настольного компьютера.

Когда вы купите, например, игровой компьютер, вы заметите, что существуют варианты блока питания (PSU), которые выходят далеко за рамки требований, которые вы когда-либо попадете внутрь корпуса. Очевидно, что если бы блок питания контролировал, сколько энергии потребляет компонент, вы бы довольно быстро прожарили большинство систем. Очевидно, что это делают компоненты, которые требуют питания.

Полезно использовать более высокие блоки питания, если, например, вы решите обновить свои компоненты позднее. Если ваши новые фигуры требуют больше энергии, чем их коллеги, они просто потребуют больше.

Я не думаю, что что-нибудь, что я бегу в эти дни, имеет правильный источник питания Мой телевизор работает от зарядного устройства для ноутбука .

Выбор правильного зарядного устройства для правильного устройства увеличивает скорость зарядки, увеличивает срок службы устройства и снижает риск ожога. Всегда существует риск ожога, но его можно свести к минимуму многими методами.

  • Закон Ома, V = R I где V напряжение, R сопротивление и I ток. Выберите кабель с большей / той же зарядной емкостью ( I ), чем у телефона.

Общее резюме

Упражнения, где пытаются ответить на вопросительные знаки

  • риск ожога - получение большего тока от кабеля, который он поддерживает, всегда риск ожога
    • почувствуйте зарядное устройство своей рукой; если очень жарко, откажитесь; произойдет перегрев; Поскольку большинство зарядных устройств не имеют защиты, кроме покрытия, продавец не может рекомендовать комбинации с риском ожога

[новая таблица, где устройство имеет Snapdragon 810 или 820, поскольку в динамических конфигурациях ситуация будет немного отличаться]

Практическая таблица, где пытаются ответить на вопросительные знаки

Для большинства смартфонов с зарядкой от USB напряжение батареи не имеет значения. Зарядная цепь USB часто устанавливается на 5 В 0,5 А

источники

  • Выбор источника питания, как получить номинальные напряжения и тока?
  • Что произойдет, если я зарядлю свой телефон с помощью зарядного устройства 5V 1A или 5V 3A? Рейтинг телефона 3,8 В 1300 мА.
  • .

Телефоны в примерах: Oneplus 2, .
Инструменты для изучения вольт и ампер, которые заряжает ваш телефон: Ampere

Этот закон Ома является неправильным приложением для заряженной батареи, батарея является не резистивным устройством, а емкостным устройством, поэтому, если зарядное устройство подает 2 А, батарея телефона примет ток зарядки 2 А как закон Ома: P = IxV , V = 5V постоянная, поэтому ток я буду менять, если мощность зарядного устройства выше, чем требуется устройству. Утверждение «Таким образом, устройство будет потреблять только столько тока, сколько ему нужно, и не более». В этом случае неверно, хотя утверждение «Если судить по личному опыту, у меня не было проблем с зарядкой телефона (который только потребляет»). 700 мА) с зарядным устройством Kindle (850 мА) или зарядным устройством для iPad (2,1 А). " Ничего страшного из его опыта, с его устройством ничего не происходит, потому что при зарядке с большим количеством зарядного устройства выделяется больше тепла, а время также сокращается,

В случае использования мобильного зарядного устройства с более высоким током, чем рекомендуется, мобильный телефон будет заряжаться, но через несколько дней мобильный аккумулятор раздувается.


Простой ремонт внутреннего блока питания приставок


Несмотря на ряд преимуществ внутреннего блока питания, в случае выхода его из строя после окончания гарантийного срока — его нельзя заменить также же легко как неисправный внешний. А его ремонт в мастерской зачастую экономически нецелесообразен. И тогда уже рациональнее купить новую приставку.

Особенно это актуально в сельской местности и на дачах, где сетевое напряжение постоянно скачет или после гроз, поэтому для этих мест лучше изначально выбирать приставки — с внешним БП.

В данной статье рассмотрен самый простой вариант ремонта — замена на внешний блок питания.

Причём даже для профессионалов разбираться и ремонтировать неисправный импульсный блок питания нерационально — ни по времени, ни по затратам.


Открываем приставку, осматриваем внутренности и внимательно их внешний вид. Прежде всего надо обратить внимание на выходной конденсатор (как правило его емкость 1000 мкФ х 10В или на 16В).

Обычно располагается где-то рядом после жёлтого трансформатора и выпрямительного диода:


Если конденсатор вздулся сверху или выперло снизу:
то просто заменяем на новый — такой же ёмкости и желательно напряжением 16В или даже 25В.

(кстати, показанный здесь конденсатор вздулся не во внутреннем БП, а — во внешнем адаптере)

Как правило, признаками вздувшегося выходного конденсатора является пониженная яркость индикатора или мигает, приставка плохо или вообще не запускается.

Если замена не помогла или он выглядел нормально, можно поменять маленький конденсатор (слева):


(на коричневый клей в блоках питания не обращать внимания)

Но если сразу видите, что большой входной сетевой конденсатор (справа) — вспух (а бывает и взрывается), предохранитель перегорел, то — повредилась сама схема блока питания.

Пробитые диоды диодного моста при измерениях мультиметром показывают КЗ.

Бывает, что микросхема ШИМ не только пробита, но взорвана и нельзя прочитать её марку:



В таких случаях индикаторы вообще не светятся, т.к. нет никакого питания — тишина.

Подключать внешний адаптер +5В проще всего параллельно рассмотренному выше выходному конденсатору (+5В) — обрезаем штекер и + подпаиваем к + конденсатора, а − — к − конденсатора.

Но если хотите сделать всё это красиво и более универсально — для следующих адаптеров, то лучше купить DC-гнездо для стандартного штекера 5.5 мм (10 р.) и немного подпилив его ножом по бокам:
можно вставить получившимися пазами — в выемку для сетевого шнура:


Получилась приставка для внешнего БП:


И теперь после скачка напряжения — можно просто менять адаптер на аналогичный.

Некоторые OEM-производители выпускают универсальные шасси:


И в зависимости от требований Закачика ставят разъём для — внешнего блока питания
или комплектуют всеми деталями для — внутреннего.

Если вдруг возникнут дополнительные вопросы по ремонту приставок, то всегда есть подробнейшая:
ИНСТРУКЦИЯ! Как отремонтировать ресивер. Читать всем, у кого проблемы с ресивером DVB-T2!

18.07.2017 63 комментария
168594

Пришел ко мне в гости мой старый знакомый, умный вроде бы дядька и как-то вскользь упомянул, что купил к своему телевизору крутой стабилизатор напряжения. На мой резонный вопрос — зачем он это сделал, он удивился и тут же стал перечислять «неоспоримые» достоинства этого приобретения. Однако уже через каких-то 15 минут спора, его уверенность несколько поугасла.

Вообще, удивительно, насколько сильно мы подвержены влиянию маркетинговых уловок. Даже, казалось бы, умные люди, с развитым критичным мышлением, с легкостью ведутся на различные рекламные трюки и слащавые заверения продаванов. В случае же со стабилизаторами, думаю, сыграли воспоминания из далекого прошлого — из старого доброго Советского Союза.

Старые ламповые телевизоры

Стабилизатор СССР

Взрослое поколение прекрасно помнит, что в СССР под каждым телевизором непременно гудел пластмассовый ящичек под названием «стабилизатор напряжения». Ящик, как правило, был горячим и обязательно тяжелым.

Конечно, телеки могли работать и без этих ящичков, но любое отклонение напряжения в розетке от 220В приводило к тому, что изображение на экране меняло свою яркость и насыщенность, а сама картинка менялась в размерах. Так что стабилизаторы стояли практически у всех.

Работали такие стабилизаторы с использованием принципа перенасыщения сердечника трансформатора и потому были рассчитаны на узкий диапазон мощностей нагрузки.

Для черно-белых телевизоров, мощностью 100-200 Вт, выпускались одни модели стабилизаторов, а для цветных телеков – совсем другие, более мощные. Нельзя было включать маломощную нагрузку в мощный стабилизатор, т.к. при этом нарушался сам принцип его работы и он переставал выполнять свою функцию.

Вот, например, выдержка из инструкции по эксплуатации советского стабилизатора напряжения Вега-9:

Стабилизатор Вега-9

Допустимая выходная мощность стабилизатора:
— минимальная 100,
— максимальная 200 Вт.

Допустимые колебания входного напряжения 154…253 В.
Стабилизированное напряжение выхода 198…231 В.

КПД — 84%.
Масса стабилизатора 3,4 кг.

Как видите, существовало ограничение на мощность нагрузки снизу, т.е. в такой стабилизатор нельзя было включить небольшой черно-белый телевизор, мощностью менее 100 Вт. Точнее, включить-то можно было, но в этом случае о какой-либо стабилизации напряжения можно было забыть.

Если же в Вегу-9 воткнуть нагрузку более 200Вт (например, цветной телек тех времен), то стабилизатор гарантированно перегревался и пластиковый корпус начинал плавиться и вонять. Я не раз видел такие оплавленные коробочки у других людей.

Кстати, сегодня такие старые стабилизаторы для старых телевизоров называются феррорезонансными. Нынешние девайсы чаще собраны по автотрансформаторной схеме с большим количеством отводов и симисторным переключением между ними.

Современные телевизоры и стабилизаторы

Чайка Ц-280Д

Во всей современной бытовой технике, включая телевизоры 3-го поколения и новее, стоят импульсные блоки питания способные работать в широком диапазоне входных напряжений.

На импортных моделях TV выпущенных после 2000 года на задней крышке обычно написано что-то вроде 110-260V АС. При этом на выходе такого блока питания всегда поддерживается стабильное напряжения, которое запитывает все узлы телевизора.

Так что, если ваш телек был произведен после 1985 года (не говоря уже о моделях 2017-го), то стабилизатор ему совсем ни к чему. Оставьте его лежать в магазине.

И не слушайте убедительные заверения продавцов телевизоров о том, что стабилизатор для вашего нового телека ну просто совершенно необходим. У продавца только одна задача – впарить вам как можно больше допов к вашему телеку.

Короткое замыкание и выгорание пикселей

Он будет рассказывать вам сказки про то, как у ЖК-телевизоров от скачков напряжения «выгорают пиксели», как у LED-телевизоров перегорают светодиоды, как стабилизаторы защищают ваш телек от короткого замыкания, помех, прямого попадания ядерного заряда и прочую чепуху. Не слушайте!

А насчет выгорания пикселей имею сказать следующее. Во-первых, сами «пиксели» вообще не выгорают, выходят из строя управляющие транзисторы, которые «зажигают» эти самые пиксели. Если транзистор погорел, пиксель навсегда остается потушенным (черная точка), а если транзистор пробило, то пиксель всегда светится (яркая точка на экране).

Битый пиксель на экране телевизора

Самое интересное, что абсолютно не важно, есть ли у вас стабилизатор или нет, пиксели могут и будут вылетать. Это происходит просто согласно теории надежности систем (вы только представьте, сколько их там, этих пикселей!).

Раз уж разговор идет о пикселях, значит это ЖК-телевизор, а значит, в нем стоит импульсный БП, следовательно, скачки напряжения в сети не оказывают никакого влияния на напряжения в самой схеме телевизора.

То образом стабилизация напряжения уже осуществляется внутри схемы телевизора, следовательно, покупать еще один стабилизатор – не более чем пустая трата денег.

Слишком низкое и чересчур высокое напряжение в розетке

Вы спросите, что будет, если напряжение в сети выйдет за рамки допустимых значений, указанных на шильдике телевизора? Все просто. Если напряжение станет слишком низким, ТВ просто отключится. Без последствий. После того, как напряжение вернется к нормальным значениям, телек снова можно будет включить как обычно.

Хуже, если напряжение станет слишком высоким. Тогда произойдет пробой специального элемента на входе телевизора – варистора. Пробитый варистор устраивает самое настоящее короткое замыкание, в результате чего перегорает предохранитель и схема обесточивается. Такая вот защита от перенапряжения. Через какое-то время варистор приходит в норму, остается только заменить предохранитель. К слову сказать, сейчас уже используют самовосстанавливающиеся предохранители.

Сетевые фильтры

Единственное, что может понадобиться вашему ТВ — это хороший сетевой фильтр. Да и то только в некоторых случаях. Все импульсные блоки питания уже содержат ВЧ-фильтр по входу (это, кстати, сделано для того, чтобы высокочастотные помехи от работающего импульсника не проникали в сеть и не мешали работе других эл. приборов), но иногда его все-таки оказывается недостаточно. И тогда внешний сетевой фильтр поможет избавиться от помех.

Однако тут надо быть уверенным, что помехи в телек проникают именно по цепям питания, а не через антенну, например. В последнем случае сетевой фильтр будет совершенно бесполезен, лучше сосредоточиться на поиске качественной антенны с хорошим подавлением боковых лепестков.

Источники бесперебойного питания

Особо ушлые продавцы умудряются впарить доверчивым покупателям в дополнение к телевизору бесперебойный блок питания. Но мы-то с вами умные, мы знаем, что бесперебойники предназначены для поддержания работоспособности аппаратуры в случае аварийного отключения питания. Они незаменимы для таких устройств, как настольные компьютеры, какое-то медицинское оборудование, сетевое оборудование у провайдеров и т.п. Но зачем нужны бесперебойники телевизору?! Чтобы камеди клаб успеть досмотреть что ли? Очень сомнительная трата денег.

Выводы

Таким образом, мы с вами убедительно доказали, что для любого современного телевизора — будь то LED-телевизор или просто ЖК ТВ — стабилизаторы напряжения являются абсолютно лишними приборами (равно как и источники бесперебойного питания и, в большинстве случаев, сетевые фильтры).

Теперь ответ на вопрос — нужен ли стабилизатор напряжения для телевизора, я думаю, очевиден. Просто втыкайте свой телек в розетку и наслаждайтесь просмотром!

1 Star
2 Stars
3 Stars
4 Stars
5 Stars


Александр

Доброго дня. Милостивый государь, тогда об’ясните мне вот такую ситуацию. В одной комнате в одну розетку посредством тройника подключены led телевизор Lg, TVbox и электронные часы «Электроника 7-21». В один из дней от скачка напряжения выходит из строя TVbox и в совершенно другой комнате в телевизоре Samsung UE42ES5507 выходит из строя материнская плата (как мне сказал мастер) или назовите по другому и в спутниковом ресивере Skyway деталь отвечающая за выходной сигнал HDMI ? что повлекло совсем не дешевый ремонт двух устройств и TVbox на выброс. Со слов двух независимых мастеров , ремонтировавших технику, был бы стабилизатор напряжения в одной и другой комнате такого «концерта» не произошло. А из вашей статьи получается, что это устройство совсем не нужное , так зачем разные производители их делают для разной быт.техники, теликов, холодильников и компов? Чтобы тратить свои миллионы на разработку, выпуск и продажу или все таки для защиты бытовой техники? С уважением, Александр.


Admin

Доброе утро! Скажите, пожалуйста, с какими конкретно утверждениями из статьи вы не согласны? Прошу заметить, что в статье речь шла исключительно о современных телевизорах. Ни о ТВбоксах, ни о спутниковых ресиверах, ни о чем другом. Только о телевизорах. Но давайте на минуточку предположим, что телевизор сгорел от слишком высокого напряжения. Но разве в статье где-то говорится, что защита вообще не нужна? Если в вашей сети такие скачки напряжения, значит ставьте реле напряжения и оно, скорее всего, защитит вашу аппаратуру от повторения подобной ситуации в будущем. Понятное дело, что хороший стабилизатор в случае перенапряжения также отключил бы нагрузку, но ровно то же самое сделало бы и реле напряжения. Нет никакого смысла вместо РН за 1.5 тыс. руб. покупать стабилизатор за 9 тыс. руб., чтобы в итоге выполнять ту же функцию.


Роман

Читайте также: