Как проверить уровень сигнала цифрового телевидения

Опубликовано: 24.10.2021

Настройка телевизионных антенн в условиях домашнего пользования, обычно производится с применением приемной и воспроизводящей бытовой аппаратуры, находящейся в квартире или доме. Наличие ресивера и телевизора в этом случае является достаточным для определения уровня сигнала и его коррекции. Речь, конечно же, идет о примитивном согласовании элементов цепочки, включающей в себя антенну, кабель и приемную телевизионную аппаратуру. Для более глубокой настройки специалистами применяются профессиональные измерительные приборы, которые позволяют во многом сократить время таких работ и упростить их выполнение. Использование таких устройств дает возможность в считанные минуты определить уровень сигнала и настроить принимающую антенну, в соответствии с паспортными параметрами принимающей бытовой техники.

Проверка TV сигнала без телевизора

Методика измерения уровня телевизионного сигнала без использования бытовых приборов, заключается в подключении соответствующей аппаратуры в цепь между антенной и ресивером, либо напрямую к антенному кабелю. Таким методом измерительное устройство фиксирует уровень входного сигнала, и специалист определяет его параметры. В соответствии с полученными результатами, настраивается встроенный приемный блок телевизора или же отдельно подключенного ресивера. Специалисту в этом случае, остается только правильно сориентировать приемную антенну и согласовать ее параметры с паспортными характеристиками приемной аппаратуры. Обычно антенну направляют таким образом, чтобы получить максимальный уровень TV сигнала.

Современные приборы для настройки стандартных и спутниковых антенн на сегодняшний день представлены в весьма широком ассортименте. К ним можно отнести:

  • измерители уровня телевизионного сигнала со стрелочной или цифровой индикацией;
  • приборы с встроенным компасом, определяющим положение спутника;
  • устройства с собственным программным обеспечением и возможностью ввода дополнительных параметров настройки;
  • спектроанализаторы, использующиеся для более тонкой и точной настройки принимающей аппаратуры;
  • универсальные анализаторы, работающие в режиме TV приемника с поддержкой различных форматов изображения.

Выбор вида измерительной аппаратуры напрямую зависит от типа антенны и задач, которые ставятся перед специалистом.

Уровень TV сигнала по ГОСТу

Уровень ТВ сигнала измеряется в децибелах (дБ), взятых в отношении к действующему напряжению (1 мкВ). Обозначение выглядит следующим образом — «дБмкВ». В соответствии с существующим ГОСТом величина этого параметра должна находиться в диапазоне от 60 до 78 дБмкВ (эти показатели ориентированы на пакет, включающий более двадцати программ). Оптимальный уровень телевизионного сигнала, при котором входное соотношение сигнал/шум имеет допустимые значения (26 dB), является показателем чувствительности телевизионного приемника. Этот параметр указан в паспорте устройства. Современные ТВ приемники рассчитаны на минимальный входной сигнал:

  • 32 dBmV в метровом диапазоне;
  • 37 dBmV в дециметровом диапазоне.

С учетом того, что приемлемое качество изображения наблюдается только при значении уровня сигнала, превышающем паспортный показатель чувствительности приемника на 20 dB, это значение на входе приемной аппаратуры должно варьироваться в диапазоне 52-57 dBmV.

Кроме этого показателя на характеристики сигнала оказывают серьезное влияние такие параметры, как соотношение уровней сигнала и шума, а также показатель уровня интермодуляционных (нелинейных) искажений. Обычно такие сложные измерения специалистами не производятся, но, тем не менее, качество изображения во многом зависит от них.

Согласно существующим стандартам (ГОСТ [2. 3]), величина этих параметров не должна превышать:

  • -72 дБ/мВт (70 мкВ) для метрового диапазона;
  • -69 дБ/мВт (100 мкВ) для дециметрового диапазона.

Чувствительность отдельно взятого видеоканала, с учетом ограничений, связанных с синхронизацией, напрямую зависит от минимального показателя амплитуды сигнала на входе телевизионного приемника, который обеспечивает устойчивую синхронизацию изображения. Значение этих параметров выглядит следующим образом:

  • в метровом диапазоне оно допустимо в пределах -75 дБ/мВт (40 мкВ);
  • в дециметровом — не должно превышать -72 дБ/мВт (70 мкВ).

Измерение TV сигнала с помощью мультиметра

Мультиметр – это универсальный измерительный прибор, с помощью которого можно выполнить измерение напряжения, силы тока, сопротивления, емкости, индуктивности, а также осуществить прозвонку кабеля. Некоторые типы стационарных приборов этого типа укомплектованы блоком для измерения частоты. Хочется сразу отметить, что обычным мультиметром произвести измерение уровня ТВ сигнала невозможно. Если в прибор встроен измеритель частоты, появляется возможность во время настройки определенного канала, проверить соответствие заданного значения и реального показателя этого параметра при настройке антенны. В основном же мультиметр используется для измерения сопротивления антенного кабеля и проверки его целостности.

мультиметр

Измерение ТВ сигнала в СКТВ

Для выполнения измерений основных характеристик телевизионного сигнала в СКТВ (система кабельных телевизионных сетей или СКС система кабельных сетей) потребуется генератор сигналов, анализатор спектра и цифровой осциллограф.

К таким измерениям относятся:

  • Уровень импульсных шумов. Выполняется методом накопления разверток, по характеристикам которых с помощью специального ПО, рассчитывается такие характеристики выходного сигнала, как ширина и амплитуда импульсов, а также их периодичность. Подобные измерения проводится совместно с фиксацией уровня суммарной помехи. Развёртка должна фиксироваться с интервалом 2-8 секунд;
  • Уровень суммарной помехи. Такие измерения выполняются с помощью спектроанализатора путём фиксации данных спектрального анализа помехи, и производятся с интервалом 8-10 секунд. Тестирование проводится в течение восьми часов. При этом полоса пропускания прибора устанавливается:
  • по промежуточной частоте на 30 кГц;
  • по видео на 10 кГц;
  • детектор выводится в пиковый режим.

генератор сигналов, анализатор спектра и цифровой осциллограф

С помощью соответствующего ПО отстраивается спектральная мощность и определяется соотношение уровня мощности сигнала и суммарной помехи для отдельно взятого канала;

  • Определение АЧХ тракта. Определение этих характеристик основано на методе анализа искажений тестового сигнала определенной формы, поданного импульсным генератором на вход тракта. Для выполнения таких измерений необходимо наличие следующего оборудования:
  • Генератор импульсов, используемый в качестве источника тестируемого сигнала;
  • цифровой высокочастотный осциллограф (с полосой до 50 МГц), укомплектованный интерфейсом для передачи полученной информации;
  • устройство для хранения полученных результатов, подключенное к осциллографу.

Сопротивление на входе и выходе используемых устройств должно соответствовать показателю — 75 Ом.

Измерение ТВ сигнала в оптическом кабеле

Основным элементом оптоволоконных сетей является волокно, находящееся внутри оптического кабеля. Для обслуживания и тестирования таких систем, необходимо специализированное измерительное оборудование. Вот некоторые приборы, без которых никаких измерений на оптических линиях выполнить невозможно:

  • оптический рефлектометр (ОТDR) – дает возможность определения не только уровня потерь в системе, но и места повреждения оптокабеля;
  • оптический тестер — представлен в виде независимого источника излучения и устройства для измерения мощности оптического сигнала;
  • измеритель оптической мощности – производит регистрацию показателя уровня сигнала и отображает его численное значение на своем экране в Ваттах или дБм. Основной измерительный элемент прибора — фотоприемник.
  • дефектоскоп – вызывает красное свечение на поврежденных участках оптического кабеля;
  • идентификатор активных волокон – прибор предназначен для быстрого щадящего (неразрушающего цельности кабеля) метода определения наличия сигнала и его направления в оптоволокне. Он дает возможность без отключения передающей и приемной аппаратуры зафиксировать наличие сигнала, а также определить его мощность и направление.

оптический рефлектометр

Давайте разберемся, о каких характеристиках оптоволоконных коммуникаций идет речь при их обслуживании и ремонте. Первый показатель, на который обращают свое внимание специалисты, является уровень затухания оптического сигнала на определенной длине волны (измеряется в дБ). Данное значение характеризует качество оптоволоконного кабеля и уровень выполнения монтажных работ при его прокладке. Основными элементами системы, являющиеся причиной возникновения этого процесса, являются:

  • оптоволокно (потери измеряются в дБ на единицу расстояния);
  • сварочные соединения;
  • разъемы;
  • коннекторы;
  • делители и т. д.

Следующей немаловажной характеристикой для оптических коммуникаций является обратное отражение. Эта величина определяет мощность отраженного к своему источнику сигнала и также выражается в дБ. Основными причинами возникновения отраженного сигнала, как правило, являются механические повреждения оптокабеля (трещины), наличие механических разъемов, обрыв кабеля в месте подключения (свободный конец).

Использование выше перечисленных устройств позволяет специалисту добиться выведения выходного сигнала на необходимый уровень и обеспечить уверенную работу приемной аппаратуры, расположенной в квартире или доме. Так что, если у вас возникают проблемы с изображением в условиях СКТВ, стоит обратиться к оператору, предоставляющему вам эти услуги.

Отвечаем на частый вопрос этого сезона.

Наш эксперт Станислав Боуш рассказывает.

В современных телевизорах функция подачи питания на антенну отсутствует. В приставках есть, а в телевизорах нет. Так что можно не искать. Ни в LG, ни в Самсунге, ни в JVC! Ни в каких телевизорах! То есть в цифровых приставках есть, а в СМАРТ-телевизорах нет. ИМЕННО ТАК.

Не спрашивайте меня, почему - вот не сделано! Поэтому вопрос как подать питание на активную антенну в современных телевизорах очень важен для понимания.

В телевизорах 5-7 летней давности выпуска очень редко такая функция попадается. В современных - нет ее.Большой беды в этом нет, подать питание на антенну можно при помощи инжектора питания.

В современные антенны питание подается по центральной жиле кабеля. Это очень удобно. Не надо дополнительных боков питания, вставляющихся в розетку. В цифровой приставке для этого надо найти в меню пункт "Питание антенны" и переключить с "ОТКЛ" на "ВКЛ".

Итак, для питания активных антенн придумано специальное устройство, которое почему-то называется не блок питания, а инжектор питания. Основная мысль разработчиков была в том, что антенну можно питать от USB разъема современного СМАРТ телевизора, делается это вот таким образом:

Инжектор устанавливается между антенной и телевизором, он имеет три разъема – USB, ТВ папа, ТВ мама. USB втыкаем в USB телевизора, ТВ папа – в ТВ гнездо телевизора, ТВ мама – к антенне!

В половине современных SMART-телевизоров на USB разъем питание не подается! Точнее, подается, но только если вставить в него флешку и в меню телевизора выбрать пункт Смотреть фильм или Слушать музыку с USB. А у нас задача совсем другая, мы хотим смотреть 20 бесплатных каналов DVB-Т2 из эфира, а не записи с флешки. И для этого нам нужно подать питание от USB на инжектор, чтобы запитать активную антенну по центральной жиле кабеляюЧто делать? Этот этап квеста решается очень просто! Надо использовать блок зарядки от мобильного телефона. Вот, например, такой. USB инжектора втыкаем не в телевизор, а в блок питания.

В инжекторе питания Триада Т-311/antenna.ru при правильном подключении инжектора светится индикаторный светодиод. Это огромное преимущество! На инжекторах остальных производителей индикатора нет. Поэтому понять, правильно вы подключили инжектор или нет, невозможно. Используйте именно Триада Т-311/antenna.ru и у Вас все получится! Индикатор инжектора позволяет контролировать правильно ли подключено питание активной тв антенны.

Вуаля! Светодиод засветился в инжекторе, Светодиод засветился в антенне, значит, антенну мы подключили правильно!

Чтобы антенна принимала сигнал лучше, надо ее направить очень точно в сторону телебашни. Уровень мощности и качества сигнала от антенны нужно контролировать. Для этого в меню телевизора находим информацию об уровне сигнала.

Должны появиться две линии – «Уровень сигнала» и «Качество сигнала». Поворачивая антенну, перемещая ее, нужно добиться максимального значения этих цифр. Поворачиваете – ждете 5 секунд. Далее поворачиваете – смотрите, как изменились цифры. Так настраивается антенна по направлению.

Если параметры менее 40-50%, надо искать лучшее место приема, ставить антенну повыше, покупать более мощную антенну. В нашем случае все вполне прилично - и интенсивность сигнала, и качество 90% и более.

А что делать, если вместо 20 бесплатных каналов показывается только 10 каналов? То есть не оба мультиплекса, а только один из них. А то же самое - надо искать лучшее место приема, ставить антенну повыше, покупать более мощную антенну. Дело в том, что каналы передаются пакетами кратно 10. каждый передатчик передает по 10 каналов. Мощность передатчиков обычно разная - и если антенна направлена немного не туда, то принимается только один более мощный мультиплекс (10 каналов). Каналы передаются пакетами кратно 10. Поэтому необходимо тщательно настроить антенну (и поставить антенну повыше, например комнатную - на шкаф) на место передачи - на ТВ вышку. Оба мультиплекса передаются из одного источника - передатчика ТВ. Поэтому, если у Вас принимаются только 10 каналов, выбираете какой нибудь канал, выводите данные об уровне и качестве сигнала. Далее добиваетесь максимальных значений Уровня и Качества сигнала. Желательно, более 60%. Далее запускаете поиск каналов в меню телевизора. И скорее всего, Поиск найдет и второй мультиплекс.

Раньше на весь район был в лучшем случае только один передатчик ТВ. Теперь количество станций, передающих бесплатное цифровое ТВ, увеличилось в сотни раз. И если раньше от Вас до передатчика было 80 км, то теперь скорее всего, гораздо меньше. Еще раз. Передатчиков цифры много, не верьте соседу, который скажет что он один-единственный. Проверить можно на сайте КАРТА ЦИФРОВОГО ТВ РОССИИ . Найдите свое местоположения на этой карте.

Найдите свое местоположения на этой карте. Далее окажется, что рядом с Вами один, или два, а может даже три ТВ передатчика. Поднимите антенну повыше и направляйте в сторону одного, или другого, или третьего передатчика. И контролируйте информацию об уровне и качестве сигнала.

У этого сервиса есть один, но огромный недостаток - он плохо работает на смартфонах и прочих айфонах. Поэтому предпочтительно заранее изучить вопрос на компьютере

Нажмите на карту в месте приема сигнала. Выскочит картинка с информацией о ближайших ретрансляторах. Интерактивная карта ЦЭТВ - покажет как далеко от Вас находится ближайший ТВ передатчик цифры

Например, из Петергофа можно направить антенну в направлении трех передатчиков (см. рис). Возможно, какое-то направление перекрывает препятствие, в другом слабый сигнал. Поднимите антенну повыше и покрутите ее! А информация об уровне сигнала поможет принять правильное решение!

А что делать, если показывается не 20 каналов, а 18, но именно цифровых а не аналоговых? Что случилось? А случилось следующее - устарело программное обеспечение. В этом случае необходимо обновлять программное обеспечение или телевизора. Обычно это делается достаточно просто. Но об этом - в другой раз.

Вот и все на сегодня. С Вами был эксперт Станислав Боуш.

Подписывайтесь на наш канал antenna.ru , лайкайте! Мира всем! А приобрести современные антенны для приема 20 каналов цифровогоТВ можно на нашем сайте antenna.ru

А новейшие активные наружные антенны ( с большей дальностью приема - до 80 км ) для бесплатного приема цифрового ТВ, Вы можете приобрести на сайте antenna.ru!

Активная антенна Триада-3360 для приема до 60 км

Телевизионная антенна — это устройство, предназначенное для приёма сигнала на передающее оборудование. И, в зависимости от того, какой используется аппарат и происходит приём определённого количества и качества каналов. Сейчас, в большинстве случаев, применяются спутниковые антенны. Они комплектуются определённым набором оборудования: тарелка, кабель, конвертер, ресивер и так далее.

Тестирование антенны

Как проверить работоспособность и технический потенциал телевизионной антенны?

Но, как и любая другая техника, это устройство может дать сбой не только при механических повреждениях, но и при неправильном подключении. В таких ситуациях необходимо знать, как проверить телевизионную антенну, не прибегая к услугам специалистов.

Существует ряд причин, по которым не работает спутниковая антенна на ТВ:

  • Отсутствие цепи питания в потоке ресивер — конвертер (обе шкалы нулевые, значит, нет контакта).
  • Антенна не настроена (есть шкала силы сигнала, но нет шкалы качества).
  • Неисправен конвертер (сила сигнала может присутствовать, а шкалы качества нет).
  • Слетела память в настройках ресивера (при длительном «отдыхе»).

Как проверить антенну тестером (мультиметром)

В первую очередь следует обратить внимание на ТВ-кабель. Он должен быть целым, и без каких-либо пережимов.

  1. Если это многоэтажный дом, то проверять придётся только работоспособность одного конца кабеля (со штекером). Для этого применяется мультиметр (тестер), измеряющий сопротивление между оплёткой и центральной жилой провода. Нормальным показателем считается значение в несколько десятков Ом. Если же оно больше или близко к «0», произошёл обрыв или замыкание. В этом случае лучше узнать, есть ли сигнал у соседей и, если есть, то проблема находится в распределительной коробке или на участке от неё до штекера.
  2. Если это частный дом, то можно проверить сопротивление обоих концов ТВ-кабеля. Для начала нужно выключить всю технику из розетки. Затем отсоединить провод от антенны и от телевизора. И точно также проверить тестером оплётку и центральную жилу на замыкание. Здесь на исправность кабеля показывает бесконечное значение сопротивления. Но, если замкнуть центральную жилу и оплётку, мультиметр должен показать значение близкое к «0».

Когда прибор выявляет неисправность, необходимо, для начала, найти уязвимое место кабеля. Обычно это происходит в местах резких перегибов, соединённых отрезков или раскачиваемых ветром. В случае, если с ТВ-проводом всё в порядке, причину неполадок следует искать в другом месте.

Как проверить головку (конвертер) спутниковой антенны

Самой распространённой проблемой спутниковых приборов является поломка головки антенны (LNB) или DISEQC (коммутатора). Обычно это понятно, если вдруг перестали показывать некоторые ТВ-каналы. Конвертер может выйти из строя из-за атмосферных осадков, короткого замыкания и резких скачков напряжения.

Проверка LNB

Чтобы проверить, действительно ли эта проблема связана с неисправностью конвертера или дисека, необходимо:

  • Включить канал, который перестал работать.
  • Открутить LNB-головку от кабеля.
  • Отсоединить центральный провод от ресивера и подсоединить к LNB.
  • Если в этой ситуации канал начал показывать, то неисправен дисек (коммутатор). В противном случае сломан конвертер.

Но, если и при замене LNB-головки связи нет, то следует искать причину в настройках оборудования.

Как проверить сигнал ТВ-антенны

Это очень частая ошибка спутниковых систем. Вроде бы работало оборудование нормально, но в один прекрасный момент, при включении телевизора, на экране появляется окошко с надписью «Нет сигнала».

«Нет сигнала»

Для проверки уровня спутникового сигнала следует зайти в настройки ресивера:

Проверка сигнала

  • Открыть «Меню» — «Настройки» — «Пароль» — «0000» — «Ручной поиск».
  • Должны появиться 2 шкалы: мощность и качество сигнала.
  • Если обе показаны в цвете и процентах, значит, трансляция временно отсутствует или прекращена подписка.
  • Нулевое значение обоих вариантов означает наличие проблемы.
  • Следует перезагрузить устройство (выключить на 1–2 минуты и снова включить).
  • Если ничего не изменилось, взять тарелку руками и поворачивать её, ища спутник, по горизонтали. Двигать тарелку следует с промежутком 1–2 градуса (при необходимости ослабляя крепежи) с перерывами в 3–5 секунд, для обработки цифрового сигнала. Для такой процедуры нужен помощник, который будет следить за изменениями в сигнальной шкале на телевизоре.
  • Если всё без изменений, следует ловить сигнал по вертикали. Для этого тарелку нужно нагибать вверх и вниз, по тому же принципу, что и по горизонтали.
  • При появлении сигнала в той или иной плоскости следует ослабить крепёжные винты и подстроить антенну.

Как проверить ресивер спутниковой антенны

Перед тем как приступить к следующей попытке проверить антенну, лучше ещё раз попробовать предыдущие этапы. Возможно, где-то была допущена ошибка. Если же ничего не помогает можно проверить ресивер на исправность.

Установка индивидуальных настроек

  1. Сначала следует зайти в ручные настройки и записать параметры для спутника этого провайдера.
  2. Затем, взять устройство и подключить к другому спутниковому телевидению.
  3. После чего, в меню выбрать ручной поиск, где найти нужный спутник и выставить уже записанные параметры.
  4. Если обе шкалы цветные и в числовом значении, значит, ресивер исправен, иначе его придётся сдать в ремонт.

В любом случае не стоит сразу же кидаться и покупать неисправный элемент или вызывать мастера. Лучше попытаться пройтись по каждому пункту проверки телевизионной антенны 2–3 раза. И только тогда можно делать какие-то выводы.

Поговорим наиболее частых проблем с приемом сигнала наземного телевидения на приставки DVB-T2. Страница была создана в ответ на наиболее часто задаваемые вопросы наших клиентов.



" data-xfvalue="" data-flink="http://sat-media.net/uploads/posts/2016-10/1477513447_uszkodzona-antena.jpg" />

  • Нет сигнала
  • Отсутствие приёма
  • Шум, некачественная картинка
  • Отсутствие некоторых каналов цифрового наземного телевидения.

Почти во всех случаях, проблемы находятся на стороне потребителя - случаи отстутствия или проблем с сигналом со стороны вещателя, такие как профилактика весьма редки, иногда могут длится несколько часов.

Электронные устройства, к сожалению, также ломаются, как и антенны. Установленные на крышах домов антенны в течение года, а иногда и в течении многих лет подвергаются воздействию атмосферных условий - мороза, жары, снега и дождя, а иногда некачественная или неточная установка может привести к проникновению влаги в кабели, разветвители, усилители и проблема будет появляться в самый неожиданный момент.



Разделим проблему на две части:

  • полное отсутствие телевизионного сигнала - вы не видите изображение, и конечно ничего ничего не слышыте.
  • помехи, перебои в трансляции - то есть, остановка изображения, отображаемого как "пиксели - рассыпание на кубики", а также - отсутствие некоторых каналов или всего мультиплекса.

Полное отсутствие телевизионного сигнала

Если прием ведется через ресивер, начните с проверки, попадает ли сигнал с ресивера на телевизор. Для этого достаточно увидеть - отображается ли меню ресивера на экране телевизора. Если меню нет - это означает, что нет никакой связи между тюнером и ТВ и необходимо проверить сигнальный кабель HDMI (или SCART).

Проверьте, находится ли антенна на месте. Это не шутка - плохо установленная антенна, старая мачта, может привести к обрушению конструкции и смонтированая вчера на трубу антенна сегодня уже может лежать на крыше или под балконом соседа. Есть также случаи кражи антенны или вандализма, если антенна установлена в доступном месте, например на крыше многоэтажного дома.

Проверьте, правильно ли кабель антенны подключен к тюнеру / телевизору. Вы, возможно, забыли подключить все кабели или разъединение кабелей произошло после уборки помещения или в результате другого физического воздействия.

Спросите соседа, или позвоните и спросите у них - все ли впорядке с сигналом у них. Если да, и с мачтой антенны все в порядке, как и с соединениями, то ищем проблему далее.

Есть ли у вас антенна с усилителем, убедитесь, что адаптер переменного тока подключен, например горит ли светодиод (если он вообще есть) - если индикатор не горит, блок питания может быть не подключен к сети или может быть поврежден.

Если же и тут все в порядке то остается только вариант подмены элементов. Используйте для проверки например тюнер соседа, или друга. Сравнительный метод всегда даст ответ, где именно находится проблема.

Помехи, перебои в трансляции



Наиболее распространенными причинами плохого приема являются неправильный монтаж антенны либо неверно выбранное место для ее установки, а так же использовании не качественных компонентов, например кабелей, развитвителей и др.

Обзор антенной системы

Если все работало еще вчера, а сегодня уже нет, то вы должны увидеть саму антенну - еще наличие, наличие всех ее частей, подключенного кабеля. Распространенной ошибкой является изоляция усилителя/места подключеня кабеля в политиленовые пакеты, или банки, которые якобы должны защитить устройство от воды. Но в основном это вызывает обратный эффект - вода и так попадает, не забывайте хотя бы о конденсате, образующимся от перепадов температуры, а изоляция эффективно оставляет влагу в середине. От чего уже через довольно непродолжительное время место соединения заметно окислится или даже гниет.


Не обходимо все тщательно проверить и в случае необходимости отремонтировать, или произвести замену компонентов.



Установка или изменение установок антенн

Не забывайте что ваша антенна должна соответствовать условиям приема. Из-за плотной застройки в городах сигнал распространяется весьма не равномерно. Оцените, какая антенна будет пригодна для вашего места получения.

Внешняя антенна - однозначно будет работать лучше в большинстве случаев, легко может быть направлено в строну передающего центра, с получением максимального качества сигнала. В случае большого расстояния от передающей станции разработаны различные системы усиления качества сигнала. Но не забывайте, что при этом антенны подвержены разного рода помехам.

Комнатная антенна - может быть использована, если вы живете недалеко от передающей станции, оптимально если видите ее через окно, даже если это расстояние в несколько километров. В других случаях, комнатной антены может быть не достаточно для стабильного приема.

Наше местоположение - мы должны знать, где находится ближайший передающий центр, что бы установить антенну по напраавлению к нему. Если вы видите его, вам достаточно просто направленной антенны без усилителя.

Высота установки антенны - чем выше над землей установленна антенна, тем лучше.Предпочтительно конечно на крыше.



Показатели - мощность и качество сигнала

После подключения установленной антенны к телевизору, или к ресиверу, проверьте уровень сигнала. В настоящее время практически каждый приемник имеет индикатор уровеня и качества сигнала в меню.

Уровень сигнала является показателем, который определяет уровень, на котором сигнал достигает нас. Если уровень сигнала низок (обычно менее 50%) сигнал содержить слишком большое количество помех и приемнику будет сложно его принимать.

Не менее важным показателем является качества сигнала. Этот параметр определяет «чистоту» цифрового сигнала, который достигает вашей антенны. Если уровень сигнала плохой, или где-то по пути будет нарушен в потоке данных, возникает множество ошибок. Если число таких ошибок невелико тюнер способен востановить и дать нам качественное изображение и звук, если же ошибок слишком много мы увидим рассыпание каринки на кубики - "пиксели", а так же услышим искажение звука, либо вообще произойдет полная приостановка показа изображения. Минимальное значение для хорошего качества сигнала это около 70% - ниже возможны уже проблемы с приемом.

Чаще оба параметра "идут рука об руку" - то есть, например уровень сигнала 80% качества 95% и этот результат можно считать очень хорошим. Стоит отметить, что качество изображения и звука не отличаются приь 70%, 80% или даже 100%. Изображение не будет резче, цвета не будет лучше и белый не будет белее, по этому вам не стоит бороться за каждый процент с целью достигнуть значения 100%.

Наиболее распространенные проблемы

Низкий уровень сигнала

Наиболее распространенной причиной плохого приема слишком низкий уровень сигнала. Скорее всего, единственным решением является более точная подстройка антенны, либо переустановка ее в другое место или выше, где уровень сигнала будет лучше, либо использование другой, более качественной антенны.

Слишком высокий уровень сигнала

Проблемой приема может быть и слишком высокий уровень сигнала. Нахождение рядом с передатчиком и установка на антенне мощного усилителя может привести к помехам или к невозможности приема сигнала. Самый простой способ диагностировать проблему - когда индикатор уровня сигнала показывает 100% а качества при этом 0%. Поэтому наверняка прийдется отказаться от усилителя или возможно, использовать комнатную антенну.

Кабели

Не менее существенное влияние на сигнал, который попадает в ваш ТВ-ресивер имеет коаксиальный кабель. Старый кабель, котрый потрескался или уже рассыпается, либо купленный на рынке некачественный дешевый кабель у недобросовестного продавца так же может вызвать снижение уровня сигнала или даже его отсутствие при наличии качественной и правильно установленной антенны.



Сплиттеры и разъемы

Качество и количество разветвителей и соединителей влияет на сигнал, который поступает на наши телевизоры или ресиверы. Каждый из этих пассивных компонентов способствует понижению уровня сигнала. Независимо от соединиения, особенно на внешней стороне может привести к быстрому окислению соединений и, следовательно, к значительному ухудшению уровня и качества сигнала. По возможности их должно быть установлено минимальное количество и естественно хорошего качества.



Помехи

Вокруг нас (и наших антенн) работают одновременно много передающих устройств - мобильные телефоны, модемы, маршрутизаторы, сигнализации, CB-радио, радио-релейные линии и т.д. Радиоволны, полученные из других частотных диапазонов могут вызвать помехи в телевизионном приеме. К помехе так же могут привести устройства, которые не имеют передатчика - микроволновые печи, люминесцентные светильники, электродвигатели, и даже автомобили. Вот почему так важно, чтобы установка антенны была сделана с должным усердием, иначе небрежная установка приведет к не качественной работе приемной системы, а соответственно к проблемам при просмотре телеканалов.


Заключительная, самая скучная статья-справочник. Читать её для общего развития смысла наверное нет, но когда это случится — она вам очень поможет.

  • Часть 1: Общая архитектура сети КТВ
  • Часть 2: Состав и форма сигнала
  • Часть 3: Аналоговая составляющая сигнала
  • Часть 4: Цифровая составляющая сигнала
  • Часть 5: Коаксиальная распределительная сеть
  • Часть 6: Усилители RF-сигнала
  • Часть 7: Оптические приёмники
  • Часть 8: Оптическая магистральная сеть
  • Часть 9: Головная станция
  • Часть 10: Поиск и устранение неисправностей на сети КТВ

Итак, у вашей бабушки перестал показывать телевизор. Вы купили ей новый, но оказалось что дело не в приёмнике — значит стоит присмотреться к кабелю. Во-первых, нередко разъёмы-накрутки, которые не требуют обжима, чудесным образом сами скручиваются с кабеля, что приводит к потере контакта с оплёткой или даже центральной жилой. Даже если разъём только что переобжимали, то стоит убедиться, что при этом ни один из волосков оплётки не соединился с центральным проводником. Кстати, диаметр центральной жилы обычно заметно толще, чем отверстие в гнезде приёмника — это необходимо для хорошего контакта засчёт разжимающихся лепестков в разъёме. Однако, если вы вдруг заменили разъём на такой, у которого центральная жила не выходит «как есть», а переходит в иголку (как в показанных мной в 5 части разъёмах для RG-11), или поменяли часть кабеля и у нового жила оказалась тоньше, то можно столкнуться с тем, что уставшие лепестки в гнезде не обеспечат хорошего контакта с центральной жилой.


При замерах прибором всё это можно легко увидеть по форме наклона спектра сигнала, о чём я писал во 2 части. Так мы можем сразу проконтролировать уровень сигнала (он, напомню, по ГОСТ должен быть не ниже 50дБмкВ для цифрового сигнала и 60 для аналогового) и оценить затухания в зоне низких частот и верхних, что даст нам намётки на дальнейшие поиски проблемы.


Напомню: затухание нижних частот обычно связано с проблемами на центральной жиле, а сильная деградация верхних говорит о плохом контакте с оплёткой, а это как правило связано с обжимом (ну или общее плохое состояние кабеля, включая чрезмерную длину).

Рассмотрев кабель с разъёмом у телевизора, стоит отследить его по всей квартире: поскольку коаксиальный кабель — это не просто электропроводник, а волновод, то для него существенны не только обрывы и прочие механические повреждения, но и загибы и перегибы. Так же стоит найти все делители сигнала и посчитать их суммарное затухание: может оказаться, что до этого всё работало на пределе и незначительная деградация кабеля привела к полной неработоспособности. В таком случае, чтобы не перепрокладывать спрятанный за отделкой кабель, можно более грамотно подобрать номиналы делителей или поставить на входе в квартиру небольшой усилитель.

Если же ничего этого не наблюдается и с кабелем всё в порядке до самого слаботочного щитка на лестнице, то необходимо сделать замер того уровня сигнала, что уходит в квартиру. В случае, если уровень и форма сигнала на отводе абонентского делителя в норме, то стоит оценить разницу между значениями у телевизора и в щитке и подумать где и что мы пропустили. Если мы видим, что затухание до телевизора составило какую-то разумную величину, но при этом увидим проблемы с сигналом на отводе, то стоит двигаться дальше.


Увидев проблему на абонентском отводе следует убедиться, что виноват не сам делитель. Такое бывает, что один из отводов сразу или постепенно ухудшает параметры сигнала, особенно в делителях на большое количество абонентов (более 4-х). Для этого нужно замерить уровень сигнала на другом отводе (желательно максимально удалённом от проблемного), а так же на входящем магистральном кабеле. Тут снова пригодится понимание того, какой формы и с каким уровнем должен быть сигнал. Указанное на делителе в маркировке значение затухания на абонентском отводе (например 412 — 4 отвода по -12дБ) надо вычесть из того, что было замерено на магистрали. В идеале мы должны получить ту цифру, которую сняли с абонентского отвода. Если она отличается больше, чем на пару дБ, то такой делитель лучше заменить.

Если мы видим, что сигнал уже приходит по магистрали с сильным наклоном или низким уровнем, то тут уже придётся либо ознакомиться с проектом стояка, либо, включив логику, прикинуть две вещи: сверху или снизу построен стояк и как далеко от ближайшего ветвления мы находимся. Первое можно понять по тому, откуда приходит тот кабель, который соединён с входом делителя и куда уходит тот, что из выхода. Обычно не трудно прямо в щитке отследить магистральные кабели, если же их не видно, то можно пойти на этаж выше (или ниже) и посмотреть какого номинала делитель стоит там. Из пятой части вы, вероятно, помните, что с отдалением от начала номинал должен снижаться. Там же я писал про разделение стояка на части (у нас их принято называть «пилястры», не уверен, что это общепринято). Обычно одна пилястра распространяется на 5-6 этажей и в её начале стоят делители с номиналами 20-24 дБ, а в конце — 8-10. Когда появилась уверенность в том, что проблема находится за пределами этажа стоит найти начало пилястры и сделать замер с магистрального делителя, из которого она начинается. Тут проблемы всё те же: как сам делитель, так и повреждённый кабель и некачественный обжим могут оказать своё влияние. Бывает даже так, что после шевеления разъёмов сигнал восстанавливается (но чаще совсем пропадает). В таком случае приходится переобжимать всё подряд, и будет просто чудесно, если монтажники, предусмотрев это, оставили запас кабеля. Ведь при переобжиме его приходится укорачивать. На кабеле RG-11 очень распространена проблема неправильного обжима: это либо несоблюдение стандарта на зачистку, при котором оставляют слишком длинную центральную жилу (в результате разъём насаживается неплотно и кабель из него может выскочить), либо то же самое, но из-за слишком большого участка А (см. рисунок ниже).


Отдельно стоит сказать, что даже правильная зачистка не убережёт от ошибки, если обжимающий не до конца осадит разъём и центральная жила не войдёт в «иголку» разъёма. При этом иголка имеет подвижность, если пошатать её пальцем. Когда жила вошла хорошо — сдвинуть её невозможно. Это надо проверять у каждого откручиваемого разъёма.

С самими делителями в домах, которым более 10 лет может происходить то, что известно среди коллекционеров масштабных моделей как «цинковая чума».



Фото с сайта a-time.ru

Корпуса делителей, изготовленные из непонятных сплавов и находящиеся в скверных климатических условиях могут буквально рассыпаться в руках при попытке открутить разъём, или даже просто при шевелении кабелей в щитке. И обычно это происходит когда в щитке работают монтажники, протягивая кому-нибудь интернет, или ещё какие-нибудь домофонщики.

Если же делитель, от которого начинается пилястра не развалился пополам, и уровень сигнала на нём так же плох, как и в квартире, то стоит найти и тот делитель, на котором происходит самое первое ветвление и замерить сигнал, который приходит к нам от активного оборудования из подвала (или чердака — как построили). Пройдя таким образом стояк и не решив проблему, придётся идти искать активное оборудование и производить замеры уже на нём.

Прежде всего стоит обратить внимание, что между оптическими приёмниками и усилителями так же находится распределительная сеть, построенная по тем же принципам, что и стояки, а посему имеющая того же рода проблемы. Поэтому всё, что написано выше необходимо проверить и здесь, а уже потом грешить на исправность железа.

Итак, мы в подвале (чердаке, ГРЩ), перед ящиком с усилителями


Если сигнала в стояке нет совсем и есть подозрение, что усилитель мёртв, то определить какой именно проще всего по его температуре на ощупь. Даже в лютые морозы в неотапливаемых помещениях работающий усилитель будет теплее окружающей среды, а от сгоревшего будет веять холодом. Если же разница температур недостаточно ощутима, то вскрытие обязательно покажет, что внутри усилителя не горит индикатор питания. Такой усилитель заменяется на заведомо рабочий, а в последствие ремонтируется при помощи обычной паяльной станции, ведь почти все выходы из строя связаны с банальными вздувшимися конденсаторами. При замене усилителей с дистанционным питанием необходимо обесточить всю сеть во избежание короткого замыкания. Хоть напряжение там не очень большое (60 В), но ток тот блок питания, что я показывал вам в шестой части может отдать немалый: при касании центральной жилой о корпус нехилый фейерверк обеспечен. И если такие усилители не всегда успешно переживают отключения электричества на доме, то с этими спецэффектами есть ненулевая вероятность вывести из строя ещё несколько устройств, которые потом придётся искать по всему дому.

Но бывает и такое, что усилитель жив, но при этом отдаёт в сеть много шума, или просто не раскачивается до положенного по проекту уровня сигнала (обычно 110дБмкВ). Тут стоит в начале убедиться, что сигнал не приходит уже испорченный, сделав замер входящего сигнала. Из характерных неизлечимых проблем усилителей можно выделить следующее:

  • Снижение коэффициента усиления. Из-за деградации части или всего усилительного каскада на выходе мы имеем тот же уровень сигнала, что и на входе (или больше, но недостаточно для нормальной работы).
  • Зашумление сигнала. Работа усилителя искажает сигнал настолько, что снимаемый на выходе параметр Несущая/Шум (C/N ) выходит за норму и мешает распознаванию сигнала приёмниками.
  • Рассыпание цифровой составляющей сигнала. Случается, что усилитель удовлетворительно пропускает аналоговый сигнал, но при этом совсем не может справиться с «цифрой». Чаще всего параметры MER и BER, описанные в 4 части выходят за пределы допустимого и созвездие превращается в хаотичную кашу, но бывает и забавное, когда например усилитель забывает про один из параметров модуляции и вместо созвездия рисует на экране прибора кольцо или круг.

При появлении этих неисправностей усилитель подлежит замене, но есть неприятности, которые можно устранить регулировками. Обычно сигнал на выходе усилителя уплывает в меньшую сторону и бывает достаточно уменьшить значение входного аттенюатора. А иногда наоборот, усилитель начинает шуметь из-за увеличившегося уровня на входе, тогда придавим его аттенюатором. Все регулировки стоит делать на одном проблемном усилителе, ведь если мы, например, снизим сигнал, выходящий из оптического приёмника, то это скажется на других, исправных, усилителях и их все придётся вручную перенастраивать под изменившиеся параметры. Так же из-за переусиления может и рассыпаться цифра (при незначительном шуме на аналоге). Подробно настройки усилителей я описывал в шестой части.

Можно попытаться настройками исправить и наклон. Зачастую при пусконаладке только что построенной сети не требуется большого начального наклона для обеспечения хороших параметров на концах магистрали. Но со временем из-за деградации кабелей может потребоваться увеличить наклон, который, как мы помним, увеличивается засчёт снижения уровня нижних частот, которое необходимо будет скомпенсировать аттенюатором.

Оптические приёмники чаще всего тоже дохнут просто по питанию. Если на входе у него есть достаточный уровень сигнала (какой — я писал в части 7), то и с выходом проблем обычно не возникает. Изредка бывает всё то же самое — повышенный шум и недостаточный выходной уровень, но в силу скупости настроек лечению это обычно не поддаётся. Диагностика та же — проверяем тёплый или нет, после чего замеряем сигнал с выхода.

Отдельно скажу про тестовые разъёмы: не всегда стоит им доверять. Дело в том, что даже если всё исправно, то заниженный на 20-30 дБ сигнал может не иметь тех проблем, что есть у «настоящего» выхода. Но частенько встречается и такое, что проблемы в тракте происходят уже после тестового отвода, и тогда вроде бы всё хорошо — а по факту ужас. Поэтому для полной уверенности всегда стоит проверять именно тот выход, который у нас смотрит в магистраль.

Про проблемы и их поиск на оптике можно рассказывать очень много, и очень здорово, что это уже сделали до меня: Сварка оптических волокон. Часть 4: измерения на оптике, снятие и анализ рефлектограммы. Я только вкратце скажу, что если на оптическом приёмнике мы видим просадку сигнала и это не связано с чем то вот таким:



У нас в Питере бакланы — сами знаете. И под землёй оптику достанут.

то помочь может чистка или замена конечного патчкорда. Иногда бывает, что деградирует фотоприёмник, или оптический усилитель, тут медицина конечно бессильна. Но в целом без пагубного внешнего воздействия оптика крайне надёжна и проблемы с ней, как правило, сводятся к трактору, пасущемуся на газоне неподалёку.

Помимо очевидных проблем с энергоснабжением и связности с источниками по IP-сетям, одним из главных факторов работоспособности головной станции является погода. Сильный ветер может запросто оторвать или развернуть антенны, а мокрый снег, облепивший спутниковую тарелку в разы ухудшает качество приёма. Бороться с этим сложно, ведь располагаются антенны как можно выше, где погода лютует и даже антиобледенительный подогрев тарелок не всегда спасает, поэтому порой приходится даже очищать их вручную.

Читайте также: